Каждый день под окошком
Он заводит шарманку
Монотонно и сонно
Он поет об одном
Плачет старое небо
Мочит дождь обезьянку
Пожилую актрису с утомленным лицом

Ты усталый паяц, ты смешной балаганщик
С обнаженной душой ты не знаешь стыда

Мчится бешенный шар, и летит в бесконечность
И смешные букашки облепили его
Бьются, бьются шуршат
И с расчетом на вечность
Улетают как дым, не узнав ничего

А высоко вверху в небе старый шарманщик
Как пылинки с цветов с них сдувает года

Замолчи, замолчи, замолчи, сумасшедший шарманщик
Этой песни нам лучше не знать, никогда, никогда

Существует легенда о том, что уже в VI веке до н.э. Конфуций семь дней беспрерывно наслаждался звучанием мелодий на «ребрах тигра» (металлических пластинах, издающих звуки различной высоты), считается, что этот механизм изобрел в 1796 году швейцарский механик Антуан Фавр.

В Западной Европе этот механический музыкальный инструмент появился в конце XVII века. Поначалу это был «птичий органчик» для обучения певчих птиц, а затем его взяли «на вооружение» бродячие музыканты.

Так появился музыкальный инструмент для тех, кто не умеет играть. Крутишь ручку — раздается музыка. Чаще всего звучал тогдашний шлягер «Прелестная Катарина» (по-французски «Сharmant Katarina») От названия песенки и произошло название инструмента — шарманка.

В Россию шарманка пришла в начале XIX века, и знакомство россиян с новым инструментом началось именно с французской песенки «Шарман Катрин». Песенка сразу всем очень понравилась, а к инструменту прочно пристало название «катеринка», или «лее шарманка».

Есть ещё предположение, что первичным было название не шарманка, а ширманка.
«…И произошло от ширм, из-за которых Пульчинелла, почти всегдашний спутник шарманщика, звонким своим голосом призывает зевак и любопытных появившиеся у нас оргАны были неразлучны с кукольною комедиею» (очерк «Петербургские шарманщики» из «Физиологии Петербурга» Д. В. Григорович).

Голландцы утверждают, что первая шарманка появилась на их родине. И было это лет 500 назад. Однако из вещественных доказательств у них есть только чертеж конца XV века — столь ветхий, что на нем трудно что-либо разобрать. Из тех образцов, что дошли до нас, самый древний был сделан во Франции в начале XVII века.

Зачастую нам кажется, что шарманка — это просто большая музыкальная шкатулка и мелодия рождается в ней с помощью валика со штырьками и железной пластинки с «хвостиками». Валик крутится, расположенные в нужном порядке штырьки задевают за «хвостики» — вот вам и «На сопках Маньчжурии». Однако не все так просто. Да, существуют шарманки с таким механизмом и даже с механизмом ксилофона, когда штырьки валика задевают музыкальные молоточки, ударяющие по металлическим клавишам, но это уже производные.

Настоящая шарманка — почти орган, и ее устройство намного сложнее, чем мы думаем. Чтобы шарманка заиграла, нужно сначала повернуть ее ручку — ворот. Эта ручка приводит в движение сразу два механизма: штырек, закачивающий воздух в мехи внизу инструмента, и музыкальный валик с нанесенными углублениями — шпильками. Валик, вращаясь, приводит в движение рычаги, которые, цепляясь за шпильки, двигаются вверх-вниз в заданном порядке. В свою очередь, рычаги приводят в движение трости, которые открывают и закрывают воздушные клапаны. А клапаны контролируют подачу воздуха в трубы, аналогичные органным, благодаря которым и звучит мелодия.

Крутя ручку, шарманщик мог воспроизвести 6−8 мелодий, записанных на валике. Такие «кулачковые устройства» были известны еще со времен античности: маленькие выступы-«кулачки» крепятся на вращающихся цилиндрах или дисках, попеременно включая звучание той или иной ноты.

На одном валике записывалась только одна мелодия, но валик было нетрудно заменить. В 20-м веке вместо валиков стали использовать перфорированные бумажные ленты, на которых каждому звуку соответствует определенное отверстие. Нередко шарманка снабжается е приспособлением, которое специально звук прерывистым и дрожащим, чтобы лучше удавалось «выжать слезу» у слушателей.

Но еще бывали язычковые шарманки — сейчас они попадаются в качестве детских игрушек.

Интересно: со временем колки шарманки стирались, звук становился невнятным и навязчивым – отсюда «Ну, опять свою шарманку завел!..»

Репертуар шарманок составляли наиболее популярные песни старого времени, к примеру: «Матушка-голубушка», «Вдоль по Питерской».
Но шлягером начала прошлого века была песня «Маруся отравилась».
Песня вышла в 1911 году на пластинке Нины Дулькевич, с авторством Якова Пригожего, пианиста и аранжировщика московского ресторана «Яр».
Предположительно, Пригожий взял за основу сюжет какой-то ныне не известной народной песни.
Исследователь истории грамзаписи Глеб Скороходов пишет, что в том 1911 году «Марусю» записали на пластинки сразу несколько фирм, уже через год песня потеряла авторство и на пластиночных этикетках стала указываться как народная.
Песня сохраняла популярность на протяжении десятилетий. Есть запись цирковой клоунады 1919 года «Шарманка», где звучит песенка «Маруся отравилась» в исполнении знаменитого клоуна-акробата Виталия Лазаренко.

Мне прыгать что-то надоело
И, граждане, признаюсь вам,
Я за другое взялся дело:
Хожу с шарманкой по дворам.
Шарманки звуки-то тоскливы,
А то бравурны иногда.
Вам всем знакомые мотивы
Она играет хоть куда!

Кукольники для своих представлений объединялись с шарманщиками, и с утра до вечера ходили с места на место, повторяя помногу раз приключения Петрушки. Актёр таскал на плече складную ширму и узел, или сундучок с куклами, а музыкант – тяжёлую, до тридцати килограммов, шарманку.
Остановившись на сельской базарной площади, музыкант опирал на ногу-подставку шарманку, и начинал играть, собирая зрителей. Петрушечник же в это время, зайдя внутрь ширмы, перекладывал кукол в большой карман, нашитый на уровне его груди на ситец одной из рам, брал в рот «пищик», и представление начиналось.

Шарманщик всегда был партнером по очень важной причине – речь Петрушки из-за пищика была недостаточно внятной, и шарманщик, ведя диалог, повторял фразы, помогая таким образом зрителям понимать смысл его слов.
Ещё шарманщик выступал и в роли «понукалки» — представлял зрителям Петрушку, спорил с ним, подсказывал, предупреждал или пытался отговорить от дурных поступков, играл на шарманке или других музыкальных инструментах, когда по ходу действия были необходимы музыкальные вставки.

Когда представление заканчивалось, музыка смолкала, редкие медяки падали в шапку, положенную на землю возле ширмы; потом актёры собирали свои пожитки, и шли дальше, в следующий двор, или следующую деревню.

100—200 лет назад шарманщики ходили по дворам и играли популярные романсы, вальсы или любимые в народе массами песни вроде «Разлуки» Жители окрестных домов слушали уличную музыку и бросали шарманщику из окон мелкие монетки. Иногда у шарманщика на плече сидела обезьянка, которая участвовала в выступлении, — она строила рожицы, кувыркалась на земле и даже танцевала под музыку.

Или же компаньоном был большой попугай, который за копеечку вынимал из коробки свернутые в трубочку билетики «со счастьем» – на бумажке было написано, что ожидает человека в будущем. И ведь верили… Часто вместе с шарманщиком ходил совсем маленький мальчик и тоненьким голоском пел жалобные песни (о судьбе уличных музыкантов лучше всего почитать роман Гектора Мало «Без семьи»).

Послушать

Те звуки свистят и поют
Нескладно-тоскливо-неловки…
Встают предо мною, встают
За рамой две светлых головки.

Над ними поверхность стекла
При месяце ярко-кристальна.
Одна так резво-весела,
Другая так томно-печальна.

И — старая песня!- с тоской
Мы прошлое нежно лелеем,
И жаль мне и той и другой,
И рад я сердечно обеим.

Меж них в промежутке видна
Еще голова молодая,-
И всё он хорош, как одна,
И всё он грустит, как другая.

Он предан навеки одной
И грусти терзаем приманкой…
Уйдешь ли ты, гаер седой,
С твоей неотвязной шарманкой?..

Афанасий Фет

Источник: /nnm.ru

Это громадный мистический дом номер 525 на Винчестер-бульваре в городе Сан-Хосе, штат Калифорния, который посещают толпы туристов со всего мира.

Пока хозяйка была жива, гостей сюда не звали; даже президент Рузвельт, пытавшийся напроситься на чай, получил от ворот поворот. Теперь по бывшим владениям Сары Винчестер, в девичестве Сары Локвуд Парди, снуют отряды любопытных. Но, по большому счету, дом так же недоступен для чужаков, как и при жизни владелицы. Некоторые места, как и некоторые истории, остаются непроницаемыми для посторонних. Дом Сары Винчестер, вдовы Вильяма Винчестера, похож на сведенный артритом старческий кулак. Кулак почти не разжимается.

Девица Парди хохотала бы, должно быть, если бы ей предсказали, что тридцать с лишком лет кряду она будет каждую ночь устраивать чаепития с призраками. Жизнь Сары Парди складывалась разумно и удачно. Ей было 25, когда она в 1862 году вышла замуж за Вильяма, сына «того самого» Оливера Винчестера, чья многозарядная продукция, как говорят, решила исход Гражданской войны в Штатах.
Семья стремительно богатела на военных заказах, молодожены жили в любви и достатке. Маленькая, меньше полутора метров ростом, но прелестная миссис Винчестер была душой общества в Нью-Хевене, штат Коннектикут. Но через четыре года после свадьбы в семье случилось несчастье — вскоре после рождения умерла дочь Энни.
Сара почти помешалась, и только через десять лет, как говорят, пришла в себя. Других детей у четы Винчестер не было. В 1881 году Вильям Винчестер умер от туберкулеза, оставив Сару вдовой с наследством в 20 миллионов долларов и ежедневным доходом в тысячу (ей досталась половина доходов фирмы). Миссис Винчестер была безутешна. Пытаясь понять, за что ее так жестоко наказывает судьба, она съездила в Бостон к медиуму.
Медиум за скромную мзду пообщался с духом Вильяма Винчестера. Дух велел передать Саре, что на семье лежит проклятие тех, кто погиб от высококачественной продукции фирмы Винчестер. Он сказал также, что для спасения собственной жизни Сара должна двигаться на запад, к закату, и в том месте, которое ей будет указано, остановиться и начать строить дом. Строительство не должно прекращаться; если стук молотков затихнет, миссис Винчестер умрет.

Вдова собрала пожитки и направилась на запад. В 1884 году она добралась до Сан-Хосе, где, по ее уверениям, дух мужа велел ей остановиться. Она купила дом и принялась за его перестройку и расширение. Этим Сара Винчестер занималась 38 лет подряд, не прибегая к услугам профессиональных архитекторов.

Сейчас «Винчестер-хаус» трехэтажный. В нем примерно 160 комнат, 13 ванных, 6 кухонь, 40 лестниц. В комнатах 2000 дверей, 450 дверных проемов, 10000 окон, 47 каминов. Архитектора, который попытается обнаружить логику в устройстве дома, должен поразить невроз.
Дом был построен так, чтобы запутать духов, которые придут по душу миссис Винчестер. Поэтому двери тут открываются в стены, а лестницы упираются в потолки. Коридоры узки и извилисты, как змеиные петли. Некоторые двери верхних этажей открываются наружу, так что невнимательный гость выпадет прямо во двор, в кусты; другие устроены так, что, миновав пролет, гость должен свалиться в кухонную раковину этажом ниже или проломить окно, устроенное в полу нижнего этажа. Двери многих ванных комнат прозрачны. В стенах открываются потайные дверцы и окошки, через которые можно незаметно наблюдать за происходящим в соседних комнатах.

Скептик заметит, что эти ловушки, незамысловатые, как медвежьи ямы, выдают метафизическое невежество пожилой вдовы. Мистическая символика дома отдает простодушием. Все лестницы, кроме одной, составлены из 13 ступеней. Во многих комнатах по 13 окон. Роскошные витражи со стеклом от Тиффани состоят из 13 сегментов. Обилие каминов в доме объясняется тем, что, согласно поверью, духи могли входить в дом сквозь каминные трубы.
Других гостей тут не ждали, и, судя по всему, Сара вполне довольствовалась собственными представлениями о потустороннем. Все в доме было подогнано по меркам хозяйки. Ступени низки, чтобы по ним без труда могла взбираться больная старуха. Чтоб опереться на перила, следует нагнуться — Сара была низкоросла.
Коридоры и пролеты очень узки — Сара была худа. Неизвестно, знал ли о существовании этого дома Хорхе Луис Борхес, а миссис Винчестер его сочинения уж никак не могла читать. Но дом, проекты которого хозяйка чертила на салфетке за завтраком, кажется воплощением фантазий писателя. Тут мог бы жить Минотавр. Сара Винчестер была уверена, что здесь живут духи. Каждую полночь звучал гонг, и хозяйка уединялась в особой комнате для спиритического сеанса. Слуги слышали в эти часы звуки органа, на котором больная артритом хозяйка играть не могла.

К 1906 году дом вырос до шести этажей. Но случилось землетрясение, и три верхних этажа обвалились. Хозяйка, боясь преследований нечистой силы, каждую ночь спала на новом месте, и после землетрясения слуги, не знавшие, где она находилась в этот раз, не сразу нашли ее под завалами. Сара истолковала случившееся как вторжение духов в переднюю часть дома. 30 неотделанных комнат были заперты и заколочены, строительство продолжилось. Неудачные фрагменты разрушались, на их месте строились новые.

Сара Винчестер умерла в сентябре 1922 года, в возрасте 85 лет. Строительство поиздержало ее казну: в сейфе не оказалось денег. Там лежали только пряди волос, мужских и младенческих, и свидетельства о смерти мужа и дочери, а также завещание из 13 пунктов, подписанное 13 раз. О судьбе дома завещание умалчивало.
Эта история слишком гротескна, слишком мелодраматична. Ее трудно воспринимать всерьез. Однако она совершенно правдива и, как таковая, целомудренна. Сара Винчестер может показаться невменяемой взбалмошной богачкой, бездарно просадившей многомиллионное наследство, а ее дом — дорогостоящей громоздкой нелепицей. Его пространство кажется измочаленным; дети там устают и плачут. «Винчестер-хаус» попросту уродлив. Но как раз это редкостное уродство, и еще та тошнота, которой отвечает сознание на некий критический, следует полагать, тринадцатый по счету, виток лестницы, указывает на принадлежность этого дома к области искусства.

Источник: webpark.ru

Какой чеченц без кинажала?

Фото: ЖДАНОВ Анатолий

Читайте: Отрывки из дневника полковника в отставке, военного обозревателя «КП» Виктора Баранца: Как начиналась первая чеченская воина

Солдат должен быть аккуратным

Эвакуация раненого

Реактивный залп

Горы гильз после долгих боев

Держись, боец

Патронов не жалеть…

«Елочные игрушки»

Вертолет прилетел за раненым

Ствол и минарет

И запасников бросали в бой

Война войной, а обед по раписанию

Для него война закончилась так…

Кинжал войны блистал из ножен…

Чеченский митинг накануне войны

Бомба попала в дом

Огонь реактивной артиллерии

Экипаж орудия чистит ствол пушки

Автографы на память

Раздача хлеба чеческим беженцам

Утро на передовой

Не каждому доведется согреться у костра из денег

Правда, купюры были фальшивые

Война и детство

Отдых у дома

Минометчики

Интенсивность огня зачастую была такой, что некотрые солдаты надолго теряли слух

Фото: ЖДАНОВ Анатолий

15 лет боевых действий в Чечне….

Колонной

11 декабря исполняется 15 лет со дня начала боевых действий в Чечне. Ежедневно на Северном Кавказе продолжают гибнуть российские воины и мирные жители. Эту дату можно считать скорбной.
Чечня 2000-2001 год.

Фото: БОЙКО Александр

В дозоре

Снайпер

Впереди Грузия

Маскировка

Шмель

На броне

Мирный вечер над воинским подразделением

Тоже россияне

Бывшая школа, комендатура Урус-Мартана

Подрыв

Натюрморт

Источник: nordeurope.kp.ru

Современные рестораны являются наследниками русских трактиров. Первые общественные питейные заведения Санкт-Петербурга появились вместе с рождением города на Неве.

Создавая в 1749-1751 годах подробное описание молодой российской столицы, А.И.Богданов напоминал, что «с первых лет здесь, при Царствующем Санкт-Петербурге были устроены два знатных Питейных Домы, в которых продавались разные казенные напитки разных вкусов, водки дорогия для продажи знатным людям…» Один из них — особенно почитаемая и посещаемая Петром I — «Австериа на Санктпетербургской Стороне, на Троицкой пристани, у Петровского мосту». В праздники царь Петр появлялся в ней «с знатными персонами и министрами, пред обедом на чарку вотки».

Вторая «Австериа на том же Санктпетербургском Острову, в Болшой Николской улице построенная, мазанковая, в 1719-м году». Это были заведения для высокородных особ.

Существовали и другие притягательные места. Например, «кабаки, или питейные Домы, на которых продается в мелкия чарки вино, водка, пиво и мед для подлаго народу».

В 1750-1751 годах в городе был 121 кабак. Располагались они очень неравномерно. На Санкт-Петербургском острове — 30 кабаков, на Адмиралтейской стороне — 48 кабаков, на Литейной стороне — 19 кабаков, на Выборгской стороне — всего 10 кабаков, а на Васильевском острове — 14 кабаков.

Сначала Питейные Дома были отданы на откуп местному купечеству. Это привело к многим злоупотреблениям. Петр I решил найти более достойных управителей. Попытался назначить купцов из приезжих, затем — определил целовальниками (то есть владельцами и арендаторами кабаков) раскольников и бородачей (ведь они были упрямы и боролись за свою веру), но остановился на отставных солдатах и унтер-офицерах. После смерти Петра I в борьбе за кабаки снова победило местное купечество.

Во времена Петра I появились и трактиры или «Трактирные Домы», в которых продавали виноградные вина, французскую водку, пиво. В трактирах были установлены бильярдные столы. Первый «Трактирный Дом» построен в 1720 году на Троицкой Пристани недалеко от Петропавловской крепости и часто посещался самим царем.

Но через 20 лет в трактирах была запрещена продажа водки и пива, а также игра в бильярд. В трактирах стали подавать только виноградное вино и кушанья. Вместо «Трактирных Домов» разрешены были питейные погреба с заморскими виноградными винами. К 1750 году таких погребов в городе насчитывалось уже 65.

Питаться можно было в многочисленных харчевнях и в «Трактирах Кушанья» (особенных Домах для иностранной кухни).

Первые гостиницы — «Постоялые дворы» возникли в 1723 году на Санкт-Петербургском острове в районе будущей Петровской набережной и на Литейной стороне. Но не прижились. Больше повезло Почтовому двору на Адмиралтейской стороне, который расположился у Летнего сада недалеко от перевоза на Троицкую пристань. Он выстроен в 1714 году, много раз посещался царем и служил местом проведения празднеств — «викториялных торжеств».

К началу ХIХ века в Санкт-Петербурге распространенными стали ресторации, кафе, трактиры, харчевни. Все чаще трактиры играют роль не только питейных заведений, но и помещений для проживания приезжих. Это был прообраз современных гостиниц с ресторанами. Наиболее крупные трактиры — трактиры Демута, «Бордо», «Норд» имели «вполне пристойные» меблированные комнаты.

Петербургские кафе того времени — это заведения для простого люда, для мастеровых, рабочих, выходцев из низших сословий. По словам путешественника Г.Т.Фабера, побывавшего в Санкт-Петербурге в 1811 году, «заведения, именуемые в Санкт-Петербурге кафе, недостойны этого названия».

Ресторации появились в Санкт-Петербурге в конце XVIII века. Первыми рестораторами в Санкт-Петербурге были французы. Революционные события 1789 года заставили многих французов эмигрировать в Россию, прежде всего, в столицу на Неве. Были среди них и повара, и кулинары, и кондитеры. Под северным небом они продолжали привычное дело, к явному удовольствию «золотой» столичной молодежи и всех иностранцев. Многие из них открыли ресторации и кофейные дома. Преобладание французской линии в ресторанном деле ощущалось вплоть до середины ХIХ века.

Наиболее впечатляющими были ресторации, которые были «не хуже парижских». В них обед стоил 3-4 рубля, подавали ликеры и вина, токай, коньяк, киршвассер. Крепких напитков в ресторациях не было. Во многих мемуарах очевидцы с восторгом вспоминали популярные блюда — жаркое, макароны, бифштексы. В первые десятилетия ХOХ века ресторации работали только утром и днем. Ужинов и ночных мероприятий еще не было. Завсегдатаи рестораций отправлялись по вечерам в гости к друзьям и знакомым. Поэтому вечерами пустые залы рестораций закрывались. Посетителями рестораций были юные богачи, гвардейские офицеры, иностранцы-путешественники, еще не привыкшие к русской кухне и русскому обслуживанию. Большую известность получили ресторации Тардифа, Пекера, Эме.

По данным Главной Полиции (она занималась тогда статистикой), в 1814 году в российской столице было 2 кофейных дома (кафе), 26 трактиров, 22 герберха, 67 кухмистерских столов, 35 харчевен, 109 питейных домов, 259 ренских погребов. Среди отмеченных еще нет рестораций, они были еще новинкой, не вошли в устоявшийся петербургский обиход. Но уже 2 февраля 1821 года Император Александр I «Высочайше утвердил «Положение о гостиницах, ресторациях, кофейных домах, трактирах и харчевнях в Санктпетербурге и Москве». Именно эти пять разных типов заведений разрешено было организовать в Санкт-Петербурге и Первопрестольной. По Положению, в российских столицах не ограничивали число гостиниц, рестораций, кофейных домов и харчевен. Учитывая государственную монополию на крепкие алкогольные напитки, под строгим государевым контролем оставались трактиры, в которых (и только в них!) разрешалось продавать как пиво, портер, виноградные вина, так и сладкую и горькую водку. Ресторации быстро получили общественное признание. Тогда на берегах Невы были популярными как отдельные ресторации, так и ресторации при гостиницах. Владельцами их традиционно были иностранцы: французы Дюме, Талон, Сен-Жорж, Диамант, Симон-Гранд-Жан, Кулон, итальянцы Гейде и Александр, немцы Клей, Отто.

1835 год стал знаменательным в истории ресторанного дела. 6 февраля 1835 года Николай 1 утвердил новое «Положение о трактирных заведениях в Санкт-Петербурге».Ресторации, гостиницы, кофейные дома, трактиры и харчевни были выделены в «трактирные заведения» с особыми правилами работы. Для продажи напитков также определялись погреба, лавки и магазины с правом погребов. Введены жесткие количественные ограничения. В Санкт-Петербурге разрешено разместить только 35 рестораций, 46 кофейных домов, 40 трактиров и 50 харчевен. А погребов — 250, лавок и магазинов с правом погребов — 20. Причем, в каждой из частей города (по современному — в районах) разрешено иметь определенное количество трактиров.

Интенсивная торговля, естественно, требовала отдохновения купеческих сил и возможности с пользой потратить деньги — всему этому очень способствовали именно трактиры. Столь же необходимы были трактиры и как гостиничные комплексы начала ХIХ века. Ресторации и кофейные дома имели более утонченный характер. В соответствии с положением, в ресторациях разрешено было держать стол (для организации завтраков и обедов посетителей), подавать «к столу» виноградные вина, сладкие водки, ликеры, пиво, портер, мед, кофе, чай, продавать курительный табак. В кофейных домах положено было предлагать мороженое, лимонад, оршад, кофе, шоколад и курительный табак, всякого рода конфеты, фрукты, варенья, печенье, сладости, желе, пастилу, сиропы, ликеры. В харчевнях разрешено «содержать жизненные припасы, вареные, печеные и жареные, употребляемые людьми низшаго класса». Из напитков разрешены квас и «кислые щи». В трактирах дозволено «содержание стола, чаю, кофе и курительнаго табаку, продажа виноградных вин, водок иностранных и Российских всякаго рода, рома, арака, шрома, коньяка, ликеров, пунша, вообще водок хлебных, изготовляемых на водочных заводах, также рома и водки на манер французской, легкаго полпива, меду, пива и портеру». Только в трактирах разрешено иметь столы для игры в бильярд, «но не более трех в каждом трактире».

В первой половине ХIХ века любимыми местами «великосветских денди», молодых аристократов были рестораны, которыми владели Дюли, Борель, Дюссо. Сюда приходили покутить, а порой и «пошалить». У Фелье, Сен-Жоржа собирались люди высшего света, чиновники высших рангов, министры, дипломаты — особенно летом, когда семьи уезжали на дачи.

Рестораны в современном понимании появились после инициативы «мастера кандитерского цеха» Доминика Риц Апорта. По его предложениям после рассмотрения в Государственном Совете 11 апреля 1841 года Высочайше учреждено новое трактирное заведение «под названием кафе-ресторант». Этот новый тип заведения объединял характерные особенности трактиров, рестораций и кофейных домов. В «кафе-ресторанте» разрешено подавать и продавать:
«1). Всякаго рода прохладительное, а также чай, кофе, шеколад, глинтвейн, сабанон и т.п. 2). Конфекты и разное пирожное. 3). Бульон, бифштекс и другия припасы потребные для закусок. 4). Разные ликеры, наливки, вина Российския и иностранныя лучших доброт, портер, иностранный и пиво российское лучших доброт. 5). Табак и сигары. Дозволяется иметь в заведении: 1). Все выходящие в свет, как Российския, так и иностранныя газеты, правительством дозволенныя и 2). Биллиард, кегли, домино и шахмат».

В новом заведении вводились и новые правила обслуживания. Чай, кофе и аналогичные напитки нужно было подавать не порциями (как ранее было в трактирах), но в чашках и стаканах. Ликеры и вина — в рюмках и стаканах, а шампанское и портер — в бутылках и полубутылках. Первый такой кафе-ресторан Доминика Риц Апорта появился на Невском проспекте, в доме лютеранской церкви Петра и Павла, назывался он, естественно — «Доминик». Он сразу стал популярным, особенно среди не очень богатых горожан, студентов и шахматистов. Писали, что к середине дня от наплыва гостей залы, казалось, были в тумане из-за наполнявшего их дыма и пара. Подсчитали, что в среднем каждый из «доминиканцев» — так называли завсегдатаев заведения — оставлял здесь 40 коп. Столь же популярным был «Мильберт», умеренность цен в котором объясняли громадным количеством постоянных посетителей.

Тройка у ресторана «Эльдорадо» в Москве в Петровском парке

Число ресторанов постоянно росло — вместе с увеличением населения города, развитием деловой и общественной жизни, торговой и промышленной деятельностью. В конце ХIХ века их было около 60, в 1911 — более 100 (не считая тех, что устраивались на вокзалах, при клубах и гостиницах).

Бывали рестораны, особенно любимые какой-то определенной категорией столичных жителей. В эти годы к числу наиболее фешенебельных и дорогих относились рестораны «Братья Пивато», «Медведь», «Контан». В последнем в 1916 году был устроен дипломатический прием в честь 25-летия франко-русского союзнического соглашения.

Обед французским гостям, данный Московской городской думой в ресторане Большой Московской гостиницы. 1912 год

В столице имелось несколько ресторанов под названием «Биржа». Уже название свидетельствовало, что за его столики садились не только ради трапезы, но и для торговых переговоров. Эти рестораны располагались в частях города, где кипела интенсивная коммерческая деятельность.

Для купечества, прежде всего, предназначались рестораны «Мариинский» и «Купеческий», расположенные рядом с Апраксиным двором. Наиболее крупный из них и наиболее авторитетный — «Кюба», расположенный на Большой Морской улице, вблизи от крупнейших банков, стал своего рода неофициальной биржей для избранных. Представители деловой элиты встречались здесь для переговоров и заключения сделок. Для таких деловых и дружеских встреч в более или менее узком кругу многие рестораны имели, наряду с основными залами, так называемые кабинеты. Впервые кабинеты появились в Санкт-Петербурге в середине ХIХ века.

Актеры, режиссеры, театральные критики часто собирались у Зиста, поблизости от Александринки. Нередко — у Литнера. У литераторов одно время были очень популярны обеды, регулярно устраивавшиеся редакциями крупнейших журналов.

Особенно торжественные события, юбилеи отмечали в «Контане». Много посетителей было в «Малом Ярославце», «Вене». Среди ресторанов Санкт-Петербурга были и такие, где не только праздновали, обедали, ужинали, обменивались новостями, слухами, впечатлениями об увиденном и прочитанном, но и… можно сказать, почти жили — проводили многие часы, писали и даже… спали. Таков был ресторан Давыдова. Его любили, казалось, вопреки здравому смыслу. Он не баловал своих клиентов кулинарными изысками. За рюмкой водки следовал кусок соленой рыбы с хлебом или жареной колбасы с картофельным пюре. Удивительно, что это заведение именовалось рестораном. Но, видимо, в невероятно пестрой публике, совершенно непринужденной атмосфере таилось нечто более привлекательное, чем респектабельность и хорошая кухня.

Студенты, которых было особенно много на Васильевском острове, ходили в недорогой «Бернгард», «Лондон», к «Тихонову», «Гейде». Эти «экспромтные пирушки носили по большей части скромный характер: выпивалась 1 бутылка на двоих красного вина или 2-3 бутылки пива, и друзья мирно расходились с небольшим шумом в голове». В этих же заведениях можно было поиграть в бильярд, отпраздновать окончание учебного года.

Были в столице и рестораны, имевшие определенную «национальную ориентацию». Уже упоминавшийся ресторан Лейнера был особенно любим петербургскими немцами — более или менее состоятельными. Те, что имели достаток поскромнее, ходили в заведения, подобные ресторану Гейде. Здесь можно было недорого — и при этом хорошо — пообедать, посидеть, повидать знакомых. Ресторан Гейде, как говорили, казался клубом — здесь все знали друг друга. В основном для немцев в летнее время работала «Бавария» — ресторан на открытом воздухе при увеселительном саде на Петровском острове.

Петербургские рестораны предлагали своим гостям обширное меню, огромный выбор вин, водок, настоек, наливок. Для этого они имели все возможности — ведь из разных концов России в столицу везли мясо, домашнюю птицу и дичь, сливочное масло и яйца, икру и рыбу, в том числе, живую. Многие рестораны имели специальные бассейны, где ее держали до отправки на плиту. Петербургские огородники едва ли не весь год поставляли свежую зелень и овощи — огурчики, зеленый горошек, стручковую фасоль, цветную капусту, спаржу, а также шампиньоны, клубнику и другие ягоды. Не оставались в стороне и петербургские предприниматели, коптившие свиные окорока, говяжьи языки, рыбу, а также выпускавшие овощные консервы, ягодные соки, разнообразные кондитерские изделия. Многочисленные пекарни обеспечивали город хлебом, сдобой, пирожками, пирожными, тортами. Из-за границы везли ветчину и салями, устрицы, омары, сардины, различные сорта сыра, фрукты и, конечно, вино. Оно поступало из Франции, Испании, Италии.

Со временем в южных районах России стало производиться много хорошего вина, которое заметно потеснило импортное. Славились крепкие напитки петербургских производителей — водки, настойки, ликеры. Большим спросом и популярностью пользовалось пиво.

Все это изобилие шло и в рестораны. Поначалу посетители находили в них, прежде всего, блюда французской национальной кухни. Несколько реже предлагались итальянские кушанья. Любители восточной экзотики могли найти в ресторане знакомые нам и сейчас кебаб, плов, азу, шашлык. Первые попытки открыть русские рестораны были неудачны, но вскоре они все-таки появились и завоевали популярность. Первенство среди них принадлежало ресторану Палкина, которого называли царем русской кухни. Любили и охотно посещали «Малый Ярославец». Здесь можно было получить стерляжью уху, селянку, расстегаи и кулебяки, гурьевскую кашу, котлеты из рябчиков, чиненую репу, поросенка с хреном, бараний бок с гречневой кашей… Пожилой француз, уехавший из Парижа в связи с революционными событиями 1871 года, сидя на таком «русском обеде», говаривал: «От версальцев убежал, но как убежать от поросеночка и барашка?»

Естественно, обильные трапезы сопровождались спиртными напитками. В лучших ресторанах карта вин содержала до сотни названий. Некоторые славились еще и своими специфическими напитками. В «Доминике» это была жженка, в «Вене» — холодный пунш со льдом («Венский»).

Повара московского трактира

Хороший повар — первое условие успеха. Он и метрдотель были «главнокомандующими» в ресторане. Но нужно и хорошее «войско». Рестораны Санкт-Петербурга всегда славились мастерами холодной и горячей кухни и кулинарного цеха. Работа начиналась за несколько часов до открытия. Убирались и проветривались залы и кабинеты, на кухню доставлялись продукты, разделывалось мясо и рыба, чистились овощи, разжигалась и разогревалась плита. К приходу повара все было подготовлено.

В подчинении у главного повара были супники, жарковщики, холодники, яичники, зеленщики, кондитеры, пирожники и другие «кухонные артисты», творившие кулинарные шедевры. Подсобные работы выполняли мальчики, кухонные мужики, посудомойки. В зале руководил метрдотель; важное место в ресторанном персонале занимал буфетчик. Особую роль играли официанты. Лучшие официанты были выходцами из Ярославской губернии. Они прибывали в столицу мальчиками, проходили все стадии работы на кухне и в зале. А через десятилетия самые способные из них становились даже владельцами ресторанов. Возникали целые династии, включавшие по 3-5 поколений официантов, затем владельцев ресторанов.

В 1870-е годы даже создавались «Артели официантов в Санкт-Петербурге» с уставом, правлением, вступительными взносами, общим капиталом. Первыми владельцами ресторанов были иностранцы. Но, конечно, чем дальше, тем больше было русских, пришедших к этому занятию разным путем.

Например, В.И.Соловьев начал с небольшой торговли фруктами и гастрономией, которая со временем выросла в весьма значительную торговую деятельность. Ресторанное дело стало естественным продолжением карьеры. Владельцами ресторанов порой становились вчерашние крестьяне, пришедшие в столицу на заработки. Некоторым со временем удавалось самим заняться торговлей, в частности, трактирным промыслом. Были и такие, что имели не по одному заведению. Иногда к ресторанному бизнесу человек приходил совсем с неожиданной стороны. Так, в 1913 году актер А.С.Полонский открыл свой театр с рестораном, причем разработке меню уделял не меньше внимания, чем театральному действу. В начале ХХ века появляется все больше ресторанов, которыми владели не отдельные лица, а товарищества, чаще всего, это были товарищества официантов.

Большое значение имело место расположения ресторана. А самое главное — его посещение должно было доставить клиенту максимум удовольствия, стать праздником. Продумывалось все — одежда служащих, столовое белье, приборы, посуда. Иногда гости особо отмечали, что «сервизы превосходны». В дорогих ресторанах залы и кабинеты украшались цветами, картинами, зеркалами, фонтанами… Там, где была хоть какая-то возможность, устраивали сад, и летом в теплую погоду можно было обедать на свежем воздухе. Были рестораны, которые привлекали к себе именно красивым видом, открывавшимся из окон или с террасы. Таков был «Фелисьетен» на Каменном острове, на берегу Большой Невки. Гостям предлагались различные развлечения. Почти в каждом был бильярд, в некоторых — кегельбан, лото, домино, шашки, шахматы. В «Доминике» в шахматы играл молодой М.И.Чигорин. Некоторые заведения (правда, немногие) предлагали большой выбор журналов и газет. Азартные игры были запрещены.

Во многих ресторанах со временем зазвучала музыка. Сначала в моде были разные механические «машины», например, механический орган. Постепенно популярной стала «живая» музыка. Играли оркестры, в крупнейших ресторанах выступали оркестры Гвардейских полков. Большой любовью публики пользовались цыганские пляски, романсы, хоровое пение. Из Москвы в Санкт-Петербург часто приезжали братья Илья и Петр Соколовы, позже им на смену пришли Н.И.Шишкин и Массальский. Многие ездили специально для того, чтобы послушать цыган. В середине ХIХ века они постоянно находились в каком-нибудь из петербургских ресторанов. Популярны были венгерские и румынские оркестры, можно было послушать русский хор, «малороссийских дуэтистов», еврейский ансамбль. Карьера некоторых музыкантов началась на ресторанной эстраде. В ресторанах пели гастролеры из Парижа, Вены, Милана.

Особенно большую программу развлечений предлагали увеселительные сады. Обязательными в них были «оркестры военной музыки», игравшие на открытой эстраде. Во время антракта на ней выступали артисты, исполнявшие юмористические куплеты, рассказы «из народного быта», гимнасты, клоуны, акробаты. Кроме того, в специальном помещении устраивались концерты, спектакли, разыгрывались водевили и оперы. Часто в них участвовали известные петербургские и гастролирующие актеры. Конечно, в увеселительный сад шли не для того, чтобы там поужинать. Но без ресторана обойтись было нельзя. Иногда сады и устраивались рестораторами. Наибольшей известностью пользовалось «Заведение искусственных минеральных вод» в Новой Деревне, основанное в 30-х годах ХIХ века как лечебное заведение, но скоро ставшее также местом отдыха петербуржцев. В 1850-х годах хозяином «Минеральных вод» стал И.И.Излер, который и прославил их. Здесь стали устраиваться гулянья, концерты, праздники. С большим успехом пели цыгане, исполнялись русские песни, шансонетки, ставились оперетты. Считается, что сад чрезвычайно способствовал распространению этих жанров в России. Сад иллюминировали. Над ним поднимался огромный воздушный шар, вызывая изумление и восторг зрителей. Вечер часто кончался фейерверком. Посетители сада называли И.И.Излера чародеем.

Говорили, что инкогнито в сад приезжал сам Император и выразил хозяину благодарность. Если гость не удовлетворился программой, предложенной всем, и хотел чего-то персонального, хозяин был готов пойти навстречу. Например, как-то один из завсегдатаев сада пригласил туда своих друзей для того, чтобы лучше отвлечься от повседневности, компания должна была как бы «уйти» в другую эпоху, оказаться, скажем, в Древнем Риме. И.И.Излер пообещал все устроить. Когда гости приехали и вошли в отведенный им кабинет, они увидели «пиршественный стол, эффектно убранный вазами, канделябрами и цветами». Вокруг стояли не стулья, а «мягкие с подушками софы» — на них можно было возлечь, подобно тому, как это было принято у пирующих римских аристократов. Рядом «на маленьких столиках красовалось несколько корзин с зеленью и пахучими цветами, на подзеркальниках лежали венки из роз» — ими венчали головы сотрапезников. Хозяин приготовил также хитоны и пурпурные тоги, чтобы гости могли переодеться». Компания начала устраиваться — «софы, а также пол вокруг стола были устланы зеленью и цветами — атмосфера получилась свежа и ароматична. Окна закрыли и тяжелые портьеры опустили — образовался таинственный полумрак». После чего главный устроитель, облачившись в тогу и с венком на голове принялся варить жженку, «помешивая ее и удобряя прибавкой разных специй». Друзья хотели посмотреть канкан, не выходя в зал, где шло представление. И хозяин пообещал прислать танцовщиц в кабинет, как только закончится выступление на главной сцене.

Понятно, каких трудов стоило устроить подобный праздник. Популярные рестораны, имевшие много посетителей должны были располагать значительным штатом прислуги. «Вена», начав с 40 служащих, скоро довела их численность до 180.

Общими усилиями создавалось «веселое, приподнятое ощущение радости жизни», которое и привлекало посетителей. Организовать работу и создать подобное настроение — главная задача хозяина. Другая его задача (и совсем не простая!) — удержать праздник в определенных границах. Бывало, что люди пьянели, теряли контроль над собой, выходили из рамок приличия. Однажды Д.В. Григорович привел Ф.И. Тютчева в ресторан Давыдова , куда «стекалась едва ли не вся литературная братия». В кабинете находилась уже очень веселая компания. Один известный писатель сидел на другом, тоже известном, и «изображая генерала, командующего войсками, орал что-то зажигательное». Тютчев был глубоко шокирован и ушел так поспешно, что забыл шапку. Григорович потом утверждал, что у Тютчева была нервная лихорадка. Но этот случай можно отнести к вполне безобидным. Бывали места, где обычным делом стали драки, дебоши, пьяный разгул. Случались пострадавшие.

«Подвыпившая молодежь, — вспоминает один из петербуржцев середины ХIХ века, — не могла ограничиться одними солидными философскими спорами и пением студенческих песен. Молодая кровь бурлила…» Достаточно было любого инцидента, чтобы вспыхнул скандал.

На Петербургской стороне в Александровском парке находился ресторанчик — любимое место воспитанников Военно-Медицинской Академии. Как-то между одним из них и буфетчиком ресторана произошло столкновение, буфетчик вызвал полицейских, которые арестовали студента. Однако товарищи отбили арестованного. «Вскоре на место действия прибыл значительный резерв полицейских сил; студенты в свою очередь бросили клич, что их товарища бьют, и к ресторанчику собралась толпа человек 200. Завязалась форменная битва между студентами и полицейскими, в результате которой полицейские были избиты и обращены в бегство, а ресторан разбит в дребезги». Это, конечно, крайний случай, но все-таки дебош, хоть и не таких масштабов — дело нередкое. Ответственность за общественный порядок перед полицией нес, прежде всего, хозяин заведения. Скандал мог обернуться не только убытками от разбитых зеркал, стекол и посуды, но — в худшем случае — лишением лицензии на право торговлю.

Источник: nnm.ru

© 2009 Jupiterimages

Лимонное деревце радует взгляд и сердце в любую пору.
Теперь трудно представить, что когда-то лимонов на Руси не было…
В Россию лимоны как оранжерейную культуру завёз Пётр I.

Лимон – вечнозелёное субтропическое деревце рода Citrus из семейства рутовых подсемейства померанцевых. Высотой от 3 до 7 метров. Листья у лимона кожистые, зелёные. Цветы белые, с приятным волнующим ароматом. Вид плода известен всем.
И содержит он: яблочную и лимонную кислоты, сахара, большое количество витамина С 45—140 мг в 100 г, витамины А, В, В15, В2 и Р, пектиновые вещества, соли фосфора, железа, магния, калия, кальция, фитонциды, красящее вещество, гликозиды.
Само слово лимон, как предполагают учёные, произошло от малайского «лемо». Первое упоминание о лимонах зафиксировано две тысячи лет до нашей эры.
О лимонах упоминается в «Книге истории Шу-Кинг», которая была написана не позднее, чем за 500 лет до нашей эры. О лимоне написано и в старинной бирманской священной книге.
Родиной лимонов принято считать Индию, Юго-Восточную Азию, предгорье Гималаев. Некоторые источники называют родиной лимона тихоокеанские тропические острова. Вероятно, в древности лимон сначала завезли в Междуречье, позднее, в средние века, арабы привезли его в Палестину, а возвращавшиеся на родину крестоносцы доставили лимон в Италию и на Сицилию. Потом лимон распространился по всем странам Европы.
В диком виде лимон не обнаружен…

…….В древнем Китае более 400 лет назад он считался панацеей – средством от всех болезней. И называли его «ли-мунг» – «полезный для матерей».

Авиценна также в XI веке рекомендовал употреблять его ежедневно в пищу беременным женщинам.

© 2009 Jupiterimages

В Древнем Риме нередки были попытки отравления тиранов и сенаторов, лимон же считался надёжным противоядием. В Средневековой Европе верили, что лимон защитит от чумы и поможет сохранить жизнь при укусе ядовитых змей. Лимоны использовали для лечения мигреней и малярии.
Особенно этот кислый плод прославился своей способностью предотвращать цингу. Йоги и теперь рекомендуют каждый день съедать по одному лимону.
Сохранилась одна интересная легенда – о том, как один из царских фаворитов вызвал гнев владыки и был брошен в тюрьму. В виде царской милости ему предложили выбрать себе еду по вкусу. И каково же было изумление присутствующих, когда невольник выбрал лимон. На вопрос, почему, он ответил, что аромат лимона веселит его и не даёт упасть духом, кожура и зёрна помогут сохранить сердце, а сок утолит жажду…
Лимон незаменим во время эпидемии гриппа. Современной науке известны его бактерицидные свойства – лимонный сок уничтожает около двадцати разновидностей бактерий, даже если сильно разведён водой. Особенно действенен он в борьбе с вирусами гриппа, возбудителями холеры, дизентерии, паратифа. Чай с лимоном справится и с сильной простудой, особенно если добавить в него ложку мёда.

© 2009 Jupiterimages

При болезни горла его полощут разведенным соком лимона.
При сильной головной боли сок одного лимона добавляется в чашку крепкого кофе и всё это выпивается.
Слоящиеся ногти укрепляют втиранием в них лимонного сока.
Массаж с соком лимона лечит кровоточащие дёсны.
Народная медицина рекомендует лимон при гипертонии, вегето-сосудистой дистонии, при зимней и весенней слабости, быстрой утомляемости, головокружениях.
Сок свежего лимона оказывает вяжущее, заживляющее, очищающее, мочегонное, бактерицидное действие, растворяет камни в почках и желчном пузыре. Лимонный сок поможет справиться с астмой, туберкулёзом, катаром желудка, ускоряет сращивание костей при переломах, он помогает быстрее оправиться после ожогов и других повреждениях кожи.
При варикозном расширении вен лимонный сок смешивается с кремом и втирается в больные места. Таким же способом его применяют при целлюлите и ревматизме.
Лимонный сок изгоняет глистов.
В лечебных целях употребляют не только свежий лимонный сок, но и эфирное масло лимона.

……..Учёные утверждают, что ни одно известное средство не может соперничать по антисептическим и бактерицидным свойствам с лимоном.

Эфирное масло лимона за 15 минут уничтожает тифозную бактерию и стафилококк, а дифтерийную бациллу – за 20 минут.
Для выведения шлаков и уменьшения веса используется аромаванна – 5-6 капель эфирного масла лимона на 30-40 литров воды.

© 2009 Jupiterimages

Весной поможет оставаться бодрым в течение дня такой утренний напиток:
1 лимон неочищенный залить крутым кипятком на 2-3 минуты, потом разрезать его и выжать сок. Добавить 1-2 чайные ложки мёда. Пить охлаждённым.
В косметике используют отбеливающие свойства лимона. Лицо протирают лимонным соком, разведенным водой при сухой коже 1:4, при жирной коже 1:1. Сок лимона для этих же целей можно добавлять в кремы.
Для молодости шеи сок лимона смешивается с мёдом и в виде кашицы наносится на шею и область декольте минут на 10-15, после чего маска смывается водой комнатной температуры.
Для укрепления волос лимонный сок добавляется в шампуни и в воду для ополаскивания.
Цедра лимона помогала в борьбе с молью ещё древним римлянам!
Уже 200 лет лимоны выращивают в Средиземноморье, Мексике, Аргентине, США, и других странах. На постсоветском пространстве лимон обыкновенный выращивают в Грузии, на Северном Кавказе, в Молдавии и Средней Азии.
И ещё каждый желающий может вырастить лимон у себя на подоконнике или на полу в кадке.

Источник: superstyle.ru

История французской кухни
Традиции и особенности французской кухни
Несколько слов о названиях блюд
Высокая кухня

История французской кухни

У знаменитой французской кухни долгая история, которая ведет свое начало со времени галлов. Любимым их блюдом был дикий поросенок, нашпигованный чесноком, зажаренный на медленном огне и гарнированный диким зайцем, каплуном, гусем или иной дичью. Тем самым вкусы галлов в корне отличались от вкусов римлян, которые полулежа поглощали самые абсурдные блюда, например, язычки соловьев или мозги страусов.

Тем не менее французская кухня первоначально находилась под влиянием римлян и смахивала больше на… карнавал.

Огромные горы мяса, рыбы и птицы тащили с кухни слуги, снующие вдоль длинных столов. В моде, например, было такое блюдо: жаворонок в курице, курица в гусе, гусь в дрофе, а все это в лебеде. К концу раннего средневековья ежедневно французы потребляли по 1,6—1,7 килограмма хлеба. Хлеб был преимущественно ржаным, невысокого качества. Кроме того, горожане и крестьяне ели много каши, бобов под чесночным соусом и изредка — сыр и рыбу (свежую, сушеную и соленую), для овощей и фруктов рацион тоже был небольшой. Пище не хватало остроты: пряности стоили очень дорого, в обычной еде их заменяли соусами из чеснока, лука и всевозможных трав, а также уксусом и горчицей.

Кухня состоятельных людей и знати была обильнее и разнообразнее. В 1279 году судебная палата приняла даже постановление, определяющее число блюд, съедаемых за обедом (суп, два вторых и десерт), но это решение не всегда соблюдалось.

В середине XVII века появились вилки, однако большинство французов считало, что они пригодны только для того, чтобы «ковырять ими в зубах». Даже Людовик XIV — «король-солнце» — предпочитал есть руками в своем Версальском дворце. А его первый министр Пьер Сегье смешивал все блюда в единую кашу и, захватив горсть такого «винегрета», отправлял его в рот. При дворе короля числились пятьдесят поваров, которые упорно работали, изобретая всевозможные яства. Роскошь королевского стола стала притчей во языцех, получив мировую известность и став оружием государства. Впервые здесь появилось понятие «нувель кюизин» — «новая кухня». «Король-солнце» ввел в Версале традицию, которая прочно обосновалась во французской внешней политике,— дипломатию гастрономии.

В конце XIV века с легкой руки Гийома Тиреля, шеф-повара короля Карла V , появилась первая кулинарная книга на французском языке под заглавием «Поставщик провизии».

В 1651 году появилась вторая французская кулинарная книга повара-аристократа Франсуа Пьера де ла Варрена, выдержавшая на родине более тридцати изданий. Кулинария достигла небывалых высот. Серьезность, с которой французы относились (и относятся) к приготовлению пищи, наглядно иллюстрирует судьба Франсуа Вателя, шеф-повара принца Конде. Узнав о том, что по его вине 2 стола из 25 оказались без приготовленных блюд, он покончил жизнь самоубийством.

В 1672 году кому-то из парижан пришло в голову вынести на тротуар несколько мраморных столиков, за которыми посетители могли бы не спеша пообедать. У входа в заведение появилась надпись на латыни: «Пожалуйте ко мне, вы, у кого нет аппетита, и я восстановлю ваши силы». От латинского эквивалента слова «подкреплять, восстанавливать силы» и образовалось название «ресторан». Первый «ресторан» в Париже ознаменовал зарождение современной французской кухни.

Традиции и особенности французской кухни

Французская кухня всегда была примером совершенства в искусстве кулинарии. Лексикон французской кухни органически вошел в терминологию многих национальных кухонь. Десятки слов, начиная от слова «ресторан» и кончая словом «омлет», являются свидетельством популярности французской кухни.

Французы расценивают кулинарию как искусство, а известных поваров называют своего рода поэтами. Они считают, что готовые рецепты служат лишь основой для приготовления пищи, используя которую, каждая хозяйка может привнести что то свое и тем самым сделать свои блюда отличными от блюд такого же названия, подаваемых в ресторанах или других семьях.

Французскую кухню условно делят на три части:

Рецепт кухни Эльзаса: Фламмкухен

Cuisine regionale – региональная кухня;

Cuisine bourgeoise – общераспространенная французская кухня

Haute cuisine – чрезвычайно изысканная кухня, примером которой в свое время являлась придворная кухня французских королей.

Мясо по бургундски

Условность такого деления видна, например, из того, что если мясо по бургундски в Париже является региональным блюдом, то в самой Бургундии оно представляет общераспространенную французскую кухню.

Региональная французская кухня южных провинций (Прованс, Лангедок, область басков, Гасконь) резко отличается остротой пищи, большим использованием в ее приготовлении вин и специй, особенно чеснока и лука. Имеет свои характерные черты и эльзасская кухня, отличающаяся сытностью, более значительным потреблением свинины, капусты. Жители прибрежных районов используют в своей кухне больше продуктов моря – рыбы, крабов, омаров, лангустов, креветок и т. д.

Одной из особенностей французской кухни является активное использование виноградного вина, коньяка и ликера в приготовлении самых разнообразных блюд. Вино при этом, как правило, подвергается значительному вывариванию, в результате которого винный спирт испаряется, а остающийся состав придает пище неповторимый привкус и наполняет ее приятным ароматом. В любом блюде, не требующем длительного приготовления, в конечном итоге остается не более половины начального объема вина. Помимо того, что вино используется для приготовления блюд, оно также служит главной составной частью маринадов для мяса и бульонов, а также отваривания рыбы.

Moule mariniere

Нет точного правила, когда нужно использовать белое и когда красное вино. Красное вино, однако, чаще употребляется для приготовления блюд из мяса домашних и диких животных, а белое – для блюд из рыбы. В повседневной практике красное и белое вина взаимозаменяются. Правда некоторые блюда, как например съедобные ракушки – moule mariniere или блюда из рыбы с белым мясом, готовят только с белым вином, ибо красное вино придает им неприятный синий оттенок.

Во французской кухне используются только виноградные сухие и полусухие (некрепленые) вина. Белое вино должно быть не очень сухим (кислым).

Во многих рецептах французской кухни, которые теперь стали классическими, рекомендуется применять некоторые нефранцузские вина типа порто, херес и др. Но сами французы часто заменяют эти вина своими сладкими винами типа фронтиньян, мускатными и др.

В Нормандии для приготовления рыбных блюд активно используют распространенный в этой области сидр.

Коньяк на севере Франции нередко заменяют кальвадосом (яблочная водка), а в Гаскони – арманьяком. Наши коньяки можно с успехом применять вместо французских в качестве добавок к винам или для поджога непосредственно на пище, например на мясе.

Для этого перед подачей к столу готовое горячее блюдо поливают коньяком и поджигают. Это придает пище специфический аромат и привкус.

Другая особенность французской кухни – большое разнообразие соусов. Англичане даже шутят по этому поводу: если в Англии имеется три сорта соусов и триста шестьдесят видов религии, то во Франции – три вида религии и триста шестьдесят рецептов соусов. На самом же деле считают, что во французской кухне больше 3000 соусов.

Французские домашние хозяйки с помощью соусов придают пище определенный вкус и аромат и при неизменном составе основных продуктов разнообразят ими питание. К этому следует добавить, что при наличии у хозяйки в холодильнике заранее сваренного бульона приготовление соуса не требует много времени.

Bouquet garni

Арсенал специй французской хозяйки несколько отличается от нашего, а именно – широким употреблением чабера, лука порея, кервеля, эстрагона, розмарина и др. Употребление этих ароматических трав желательно, ибо они придают пище особый вкус и запах. Мы можем заменить эти травы хорошо знакомыми сельдереем, петрушкой, укропом. Приготовляя многие блюда, французы кладут в кастрюлю небольшой пучок трав, так называемый сборный букет, bouquet garni, – небольшой пучок из петрушки, чабера, лаврового листа. Перед подачей на стол букет из пищи извлекают.

Следует также сказать, что распространенное во Франции оливковое масло мы вполне можем заменить любым рафинированным растительным маслом.

Во всех странах для приготовления пищи используется свежая или мороженая дичь. Во Франции и Бельгии готовят блюда также из выдержанной дичи. Выдерживают дичь на воздухе (в домашних условиях за окном) в течение нескольких суток.

Несмотря на отсутствие во Франции ценных осетровых рыб, хозяйки умело готовят из недорогой рыбы очень вкусные блюда, используя большую гамму разнообразных подливок и соусов.

Характерной чертой французской кухни является также широкое использование, особенно в гарнирах ко вторым блюдам, таких овощей, как артишоки, спаржа, салат латук.

Приготовление хорошего омлета, считают французы, требует особого внимания. Для омлетов выбирают тяжелые сковороды с очень ровным дном. Некоторые специалисты из французской Академии гастрономов рекомендуют:

• в сковороде, которая используется для приготовления омлетов, больше ничего не готовить;

• никогда не мыть эту сковороду. Достаточно еще горячую сковороду протереть тампоном из чистой бумаги с небольшим количеством крупной соли и слегка промаслить для предотвращения ржавчины.

Нужно сказать и о том, что во Франции умение хозяйки хорошо готовить пищу является предметом гордости ее самой и членов семьи. Французы об этом говорят всегда с удовольствием, причем существует специальное выражение, которое характеризует женщину, умеющую хорошо готовить пищу, – cordon bleu (голубая лента).

У нас давно бытует французское слово гурман. По нашим словарям – это любитель и ценитель изысканных блюд. У французов имеются два слова, которые по разному характеризуют людей, любящих вкусно покушать. Одно из них – то же слово гурман, которым называют людей, любящих пресыщаться вкусной пищей. Другое слово – гурмэ. Гурмэ – человек, разбирающийся в тонкостях изысканной пищи. Это знаток в кулинарии. Французу приятно, когда его считают гурмэ.

Несколько слов о названиях блюд

Названия многих блюд региональной кухни связаны с названиями провинций, городов, местечек. Французский суп-пюре Креси из моркови назван в честь поражения французов в битве при Креси 26 августа 1346 г. от английских войск Эдуарда III. Это суп бедняков и больных.

Cоус бешамель

Бифштекс Шатобриан

Некоторые блюда названы именами людей, например соус бешамель назван так в честь богатого финансиста Бешамеля, являвшегося метрдотелем у Людовика XIV и автором рецепта соуса. Суп субиз назван по имени Шарля Субиза, французского генерала, бифштекс Шатобриан — Франсуа Рене де Шатобриан, французского писателя и дипломата, пирог Брилья-Саварен — французского литератора и судебного деятеля, соус Кольбер — знаменитого французского государственного деятеля.

Бараньи котлеты Помпадур

Запеканка Пармантье

Суп Карла Пятого, бараньи котлеты Помпадур, пирожки Наполеон и Талейран, крем Мирабо, цыплята Ришелье.

Именем военного аптекаря Пармантье, который первым ввез во Францию клубни картофеля, названо несколько блюд, а именно суп, омлет, цыплята и др.

Блюда, названные в честь литературных героев: суп д’Артаньян из ветчины, телятины и курицы, с клецками из куропатки, сваренных пополам с водой и белым сухим вином сотерн, и заправленный саго и красным перцем. Суп д’Артаньян варят 3 часа!

Рецепты блюд, в названиях которых стоит «по испански», «по немецки» и т. д., настолько претерпели изменения, что теперь являются оригинальными рецептами французской кухни.

Высокая кухня

Придворная французская кухня королей хорошо иллюстрирует принципы и традиции высокой кулинарии. Не менее, чем вкусовые качества, важны внешний вид блюд, порядок их подачи на стол, культура их употребления. Читая описания трапез французской знати, русский читатель невольно представляет себе участников этих застолий в виде жирных туш, впихивающих в себя по 7-10 блюд за один обед.

Суп французский луковый

Королевская Дорада, фаршированная фенхелем и томатами

“На первое суп , на второе рыбное блюдо , на третье основное мясное блюдо — ростбиф или телятина , баранина или ветчина с овощами, на четвертое куры или дичь с салатом , на пятое — чистые овощи — спаржа, артишоки, цветная капуста или трюфеля и, наконец, шестое — десерты . Затем следуют сыр, фрукты, птифуры , бисквиты, а далее десерт с конфетами, коньяком, десертным вином”, — так описывался в мемуарной литературе французский дипломатический обед. Однако, если взглянуть на портреты Короля-Солнца и его знатных современников, то становится очевидна их весьма средняя комплекция. Почему же все эти первые, вторые, восьмые и десятые блюда не откладывались на французских аристократах в виде лишних килограммов и тройных подбородков?

Оссо букко по-милански

Раковые шейки в томатно-апельсиновом мармеладе

Разгадка этого феномена проста. В отличие от обильного, но не слишком разнообразного русского стола, высокая французская кухня основана на иных принципах. На французском обеде из десяти блюд от каждого берут лишь по небольшому кусочку, выбирая самое лакомое место. Дюжина таких лакомых кусочков не составит по объему и десятка русских блинов. Французская кухня не вызывает чувства сытости, как это способен сделать русский стол: блюда настолько легки и разнообразны, что прекрасно и быстро усваиваются, не оставляя ощущения тяжести и обжорства.

Конечно, роль играет и психологический фактор. Русский человек, ожидая не более трех перемен блюд, привык накладывать солидные порции, чтобы не остаться голодным. Француз же, предвкушая, как минимум, шесть и, как максимум, двенадцать кушаний в течение одного обеда, действует очень осторожно, опасаясь насытиться раньше времени и упустить самое вкусное.

К каким только изыскам не прибегали художники высокой кухни, чтобы угодить вкусам искушенных гурмэ, какие только эксклюзивные блюда не создавали. Так, еще в XVI веке пристрастие к паштету из соловьиных язычков привело к тому, что эти “певцы любви” вообще перевелись в окрестностях Парижа. Конечно, в высокой кухне присутствуют блюда, которые готовятся из самых простых продуктов, однако в сознании иностранца визитной карточкой французской гастрономии является всяческая экзотика. Так, любой ребенок знает, что во Франции едят лягушек. Кстати, это чистая правда. Конечно, не каждая квакушка достойна чести попасть на французский стол — жаб, например, не едят совсем. Для еды выводят специальные мясные породы лягушек с толстыми ляжками (именно эта часть считается деликатесом и идет в пищу). Во французском супермаркете можно купить уже подготовленные для жарки беленькие и чистенькие лягушачьи лапки. Окорочка полагается замариновать, обвалять в муке и обжарить до золотистой корочки.

Другое не менее легендарное французское блюдо — улитки .

Съедобными считаются только два вида улиток: крупные бургундские улитки с желтоватой раковиной и более мелкие темные улитки .

Бургундские обычно готовятся и подаются в своих раковинках, приправленные сливочным маслом, чесноком, луком, петрушкой и другими травами. Из второго вида готовят чаще соусы или рагу. Кстати, улиток ни в коем случае нельзя есть без предварительной специальной обработки: они могут питаться растениями, ядовитыми для человека. Так что неопытный повар по незнанию может приготовить не лакомство, а отраву. Сначала улиток кладут в кастрюлю с небольшим количеством муки (очень важно не забыть накрыть емкость плотной крышкой, улитки, хоть и медленно, но все-таки ползают). Через 8-10 дней такой диеты улитки уже наверняка станут неядовитыми. Их следует опустить в воду и сразу выложить в емкость, наполненную крупной солью, оставить на 2 часа, чтобы улитки выпустили слизь. И, наконец, вооружившись щеточкой, вымыть их хорошенько в нескольких водах (не меньше 4-х). И только после этого можно приступать непосредственно к готовке. Улиток обычно подают в маринаде или с большим количеством пряностей, из-за которых вкус самой улитки различить трудно.

Другой, малоаппетитный на русский взгляд, деликатес, уместный на столе затейников-французов — устрица. Знатоки считают этих моллюсков самым изысканным кушаньем. Устриц выращивают на специальных плантациях с морской водой, где содержание соли понижено. Выращенные таким образом моллюски обладают особым вкусом. Впрочем, не меньше ценятся “дикие устрицы”, которых вылавливают в приливно-отливной зоне, близ устья рек. В течение столетий во Франции существовала примета — устриц можно есть только в те месяцы, в чьих названиях присутствует буква “р” (то есть в любое время года, кроме лета). Связана эта примета с репродуктивным периодом моллюсков — в летние месяцы устрицы размножаются, и поэтому их мясо становится жестким. Однако французы не желали даже три месяца прожить без любимого блюда и вывели специальный летний сорт устриц, который с успехом употребляют в июне, июле и августе. Для неподготовленного человека дегустация устриц — рискованный гастрономический эксперимент — их едят “живьем”, подавая с лимонным соком на колотом льду. Кстати, при покупке устриц, очень важно обратить внимание на раковины: их створки должны быть плотно закрыты — это говорит о том, что устрица свежая (то есть живая). Для открывания устриц существует специальный нож.

На фоне всего этого гастрономического зверинца гуси, из которых приготовляют знаменитый французский паштет фуа-гра , кажутся банальными и родными. Однако то, что создают из птичьей печени французские повара, и не снилось российским кулинарам. Фуа-гра — блюдо сравнительно молодое — ему около двухсот лет, но за этот срок его громкая слава успела облететь весь мир. Классический рецепт фуа-гра достаточно прост: в печень гуся добавляют специи, соль, перец, заливают коньяком и оставляют на ночь на льду. Утром к печени добавляют трюфели, мадеру и растирают это все около часа в однородную массу. После чего помещают продукт на водяной бане в горячую духовку и томят его около часа. Вынув из духовки, поливают гусиным жиром. Подают к столу в охлажденном виде, разрезав на порции. Впрочем, этот рецепт не единственный: существует множество самых изысканных фантазий на тему “ фуа-гра ” – фуа-гра под коньячным соусом, фуа-гра с киви и виноградом, фуа-гра с карри и корицей, и даже с апельсинами и ананасами. Невероятная популярность этого блюда заставила французских фермеров пойти на настоящие зверства по отношению к несчастным гусям и их многострадальной печени. Бедных птиц прибивали лапами к доскам (чтобы не бегали), выкалывали им глаза (чтобы не отвлекались) и насильно закармливали инжиром (от слова “фига” произошла часть названия паштета — “фуа”). После нескольких месяцев такой не слишком сладкой жизни печенка гусей доходила до веса 1 200 граммов (у нормальной птицы она весит не более 100 граммов). Разумеется, современные гуси не подвергаются таким мучениям — выведена специальная порода с увеличенной печенью. Правда, их все равно держат в тесных загонах, дают мало воды и кормят насильно (теперь уже кукурузой), против чего пытаются протестовать общества защиты животных во главе с француженкой Бриджит Бардо. Кстати, пернатых для паштетов выращивают уже не только во Франции — под Петербургом недавно была создана первая в России ферма по откорму птиц для фуа-гра. Правда, откармливают там не гусей, а уток, чья печень также используется для паштетов наравне с гусиной.

Огромное значение во французской кухне имеет сочетаемость блюд и напитков — для изучения принципов их комбинирования создана целая наука — эногастрономия. Правильно выбранный вид вина и немного везения (ведь в каждой бутылке вино чуть-чуть различается) помогут подчеркнуть вкус блюда. Неудачный выбор, напротив, может погубить все впечатление от кушанья. Большинство людей знают, что белая рыба не сочетается с красным вином, но многие ли знают, что вина не сочетаются с шоколадом, орехами, майонезом, вареными яйцами? Перед вином нельзя пить кофе, так как после этого напитка уже не почувствуешь тонкости винного вкуса. Яблоки украшают вкус вина, сыр — напротив подчеркивает, как достоинства, так и недостатки напитка — недаром во Франции бытует поговорка “продавай вино под яблоки, покупай под сыр”. Понимание гармонии еды и напитков воспитывается опытом и изучением множества сложных правил. Французы советуют пить белое вино перед красным, легкое до тяжелого, молодое перед старым, а сухое перед сладким. И таких правил и сочетаний существует великое множество. К каждому блюду во французской высокой кухне подбирается индивидуальная пара — вино, подходящее именно к нему.

Источник: nnm.ru

© 2009 Jupiterimages

У каждой истории любви есть свой гастрономический вкус. Я это знаю точно. При упоминании при нас некоторых продуктов или блюд мы с другом многозначительно переглядываемся. Потому что помним, как познакомились и что ели в знаменательные дни нашего романа! Это увлекательные воспоминания, если, конечно, все было и вкусно, и красиво. Нам понравилось.

Так вот романтический ужин, который мы однажды организовали, украшало довольно дорогое блюдо, которое и гурманы считают деликатесом. Правда, куплено оно было в супермаркете и разогрето в духовке на кухне. Это были улитки, лежащие на специальном подносе из алюминиевой фольги и даже в замороженном виде источающие аромат прованских трав и чеснока! Есть их было любопытно и немного страшно. Но не так боязно, как лягушек! Возникала легкая ассоциация с мидиями, которые мы очень любили. Вид и правда не очень соблазнительный, но, как говорится, улиток надо есть не глазами, а носом, потому что запах блюда всегда изумительный.
Была у нас и некоторая проблема извлечения улиток из их «домика», но выручало то, что мы вкушали сей деликатес не в ресторане Франции, где улиток не просто любят, а обожают.
Ежегодно местных жителей на северо-востоке Франции и туристов радует Ярмарка улиток, которая проводится в Мартиньи-ле-Бен. На ярмарке проходит множество интересных конкурсов, в том числе «Мисс Кокиль» – Мисс Раковина, раковина – хоть и несъедобная часть улитки, но зато – красивая!
Праздники улиток проходят и в других городах страны, в том же Дигуэне, куда принято приезжать на праздник моллюсков и всей компанией съедать около 96 тонн! А вот Дижон каждый год приглашает на Международную выставку улиток.
О своей любви к улиткам также заявляет шумными праздниками и поеданием их в огромных количествах Испания. В каталонском городе Лерида проходит Фестиваль улиток, за три дня многочисленные гости и местные жители съедают около 12 тонн улиток. Наши туристы, к сожалению, еще не оценили по достоинству гастрономический туризм. Возможно, они считают, что на это не стоит тратить драгоценный отпуск.
Во Франции готовят не менее 100 блюд из улиток. Улиток принято заказывать дюжинами. Парижане за период рождественских каникул умудряются съедать около 20 тонн улиток! Именно в Париже находится Центр улиточной гастрономии – Торговый Дом «Vaison de L`Escargot», который был основан в 1894 году и предлагает улиток из экологически чистых мест.

К этому излюбленному деликатесу в ресторанах и кафе могут подать хлеб, картофель во фритюре и обязательно белое вино. Особым почетом пользуется ароматное вино «Гевюрцтраминер».

© 2009 Jupiterimages

Извлекать улитки – особое искусство. Можно это делать специальными миниатюрными щипчиками, а в заведении попроще или дома с помощью деревянной зубочистки и салфетки. Хлебная корочка может пригодиться и заменить пинцет. Не стоит забывать и о соке, который остается в раковине.
Улитка относится к классу брюхоногих, и у нее есть одна-единственная ножка! На ней она и скользит по этой земле и может даже развивать скорость 3,5 м в час. Это хороший результат при таких физических данных. Однако улитка имеет 4 пары рожек. Такая рогатость ей не мешает, а только помогает: ведь двумя верхними рожками она смотрит, а нижними – нюхает.
Улитки бывают разных сортов: большие белые, малые серые, виноградные и т.д. Есть даже африканские улитки Utala Vermicula, отличающиеся большим размером и считающиеся особо ценным видом. Некоторые виды улиток во Франции находятся под охраной, поэтому все больше улиток поставляется из-за рубежа, тем более что аппетит французов не становится меньше.

© 2009 Jupiterimages

Специальные фермы существуют в Европе (Болгария, Польша, Чехия и др. страны), Бургундии, Турции, странах Азии и Востока. Например, Чехия предложила не только улиток, но и их икру и печень. Кажется, гастрономия тоже не знает предела! Имеет лицензию на поставку виноградных улиток даже российская компания. Любят улиток и в странах Балтики, но там собирают их пока исключительно для себя.
Гастрономические любовь людей к улиткам – чувство проверенное, ведь кушать их начали еще в античные времена, о чем свидетельствуют археологические раскопки. В Древнем Риме они были и едой, и лекарством. С тех пор, кажется, ничего не изменилось в участи улиток – питать и лечить. Но лечение ими как-то не прижилось, зато употребление в пищу заняло позицию в высокой кулинарии.
Как уверяют французы, они очень полезны. Но! Оказывается, самих улиток нельзя назвать при жизни гурманами: они едят что попало, а иногда потребляют даже ядовитые паслен, грибы и болиголов. Их желудок без труда переваривает все это, хотя съеденное за сутки может превышать их вес и быть просто смертельным. Но улиток для ресторанов и магазинов выращивают специально, заботясь об их меню и утонченности вкусов.
Жизнь улитки продолжается 6-7 лет. Если забыть о скромности и задать вопрос о половой принадлежности улиток, то ответ несколько озадачит. Улитка – гермафродит и меняет пол в зависимости от обстоятельств ее жизни, которая не лишена взаимной любви и продолжения рода.
Те, кто собирает улиток на вольной воле, держат их без еды недели две, а потом готовят их них замечательные блюда. Крупные улитки готовятся в раковинах и приправляются сливочным маслом, чесноком, луком, петрушкой, из мелких делается рагу и соусы.
Полезных компонентов в улитках очень много. В них содержатся незаменимые аминокислоты, минеральные соли, кальций, магний, медь, цинк, кобальт, марганец, никель, бор, углеводы, жиры, белок (которого в них на 1\3 больше, чем в курином яйце), витамин С. Жиры улиточного мяса в значительной степени состоят из ненасыщенных жирных кислот – 65-70%. Для сравнения: в мясе говядины содержится всего 5%. Поэтому улитки можно включать в диеты, снижающие уровень холестерина. Способствуют улитки и выводу из организма радионуклидов. Это позволяет изготавливать из них медицинские препараты, способствующие активизации жизненных процессов организма и его омоложению.

© 2009 Jupiterimages

Плиний писал, что улитки благотворно влияют на организм человека и даже лечат желудочные заболевания. Их прописывали и целители древности, и лекари средневековья – в виде еды, отваров и экстрактов – при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, глазных болезнях, длительных кровотечениях и даже беременности. В Средние века церковь разрешала есть улиток во время поста.
Самое примитивное приготовление улиток выглядит так: их собирают, какое-то время держат на «голодном пайке», потом промывают в воде, после чего 2 часа держат в посуде, наполненной солью. А зачем отваривают и только после всех этих манипуляций готовят: тушат в вине с маслом, луком, чесноком, помидорами и пряностями.
Стоит попробовать! Ведь постижение нового в гастрономии – не менее увлекательное занятие, чем посещение выставки модного художника, показа мод или экзотической страны, где все равно придется съесть что-то эдакое!

Источник: superstyle.ru

Картина «Победа» этого художника стала своеобразным символом великой Победы над фашизмом. Ее репродукции раньше можно было встретить в учебниках, в художественных альбомах, наборах открыток и военно-мемуарных книгах.
Петр Александрович Кривоногов
1910 или 1911, село Киясово – 22 августа 1967, Москва
Советский живописец-баталист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1955).

Дата рождения в разных источниках указывается разная, согласно Большой советской энциклопедии, родился 4 октября по старому стилю (17 октября по новому) 1911 года, согласно статье Тепикина и ранним советским энциклопедиям — 8 сентября 1911 года (21 сентября по новому стилю), согласно поздним архивным исследованиям — 8 сентября 1910 года (по новому стилю 21 сентября).
Петр Кривоногов родился в удмуртской деревушке Киясово Вятской губернии (современная территория Удмуртии) в бедной крестьянской семье. В годы гражданской войны его отца, считавшегося «красным», колчаковцы запороли шомполами до полусмерти, и все на глазах семьи. Вскоре он умер. Матери надо было каким-то образом прокормить мальчика. В 12 лет Пётр был отдан в батрачество, затем беспризорничал.
Когда Петру исполнилось 14 лет, он подался на учебу в Москву. А поздней осенью 1925 года как беспризорник попал под облаву и был определен в Кинешемский детский дом, называвшийся просто «Приемник». Учась в семилетней школе N 1 (сейчас Кинешемская гимназия имени А.Н. Островского), он проявил незаурядные художественные способности, на которые обратили внимание чуткие воспитатели и педагоги. Особенно серьезную роль в жизни Кривоногова сыграл учитель рисования Сергей Николаевич Коковин, который поддерживал любовь Петра к изобразительному искусству. Учитель и ученик засиживались вместе после уроков, спорили, что и как будет лучше на рисунке. Коковин чувствовал впечатлительность талантливого подростка, будоражил его фантазию, успешно развивал художественную технику. Именно он заметил пристрастие Пети к батальной тематике и руководил его увлеченной работой над иллюстрациями к повести А. Серафимовича «Железный поток».
После окончания семилетней школы Кривоногов был принят в 1930 году на рабфак искусств при Академии художеств в Ленинграде, затем поступил в институт живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской академии художеств, его учителями были И. И. Бродский, П. А. Шиллинговский, К. Ф. Юон.
Закончив Академию, получив диплом с отличием, а дипломная работа, посвящённая походу Таманской армии по книге А. Серафимовича осталась в постоянной экспозиции музея Академии. Работа попала также на Всесоюзную выставку, посвященную 20-летию Ленинского комсомола, и заявила общественности нового художника-баталиста – Петра Кривоногова.
Петр Кривоногов Победа 1945-48 г.г.

Петр Кривоногов Зверства в Речице 1942 г.

Накануне Великой Отечественной Кривоногова взяли в художественную студию имени выдающегося мастера русской советской живописи Митрофана Грекова. Представляла она собой студию военных художников – так что Петр оказался в кругу сподвижников и единомышленников. В 1939 году Петр был призван в армию. По призыву он служил в кавалерийской части под штабным командованием Л. Доватора. Отсюда, наверное, и знание военного быта художником, и поражающая правдивость его будущих полотен.
В последний предвоенный год художник начал экспонировать свои картины на выставках.
Великую Отечественную войну Кривоногов прошёл в действующих войсках, вместе с войсками прошел страшный и героический путь от Волоколамска до Берлина, создавал зарисовки и картины. Во время войны появляются многочисленные рисунки и графические работы П. Кривоногова, выполненные в боевых частях Красной Армии. Среди них много портретов, в том числе и простых солдат, «пропахавших по-пластунски пол-Европы».
«Тяжелые испытания, выпавшие на долю моего народа, жгучей болью отозвались в моем сердце», – скажет художник позднее. А тогда, на войне, он не только стоял с нашими частями насмерть, но выплескивал боль и ярость своего сердца на бумагу и полотно. Эту боль назовут художественной правдой, гимном народному единению в подвиге. Но назовут потом.
Петр Кривоногов В районе Корсунь-Шевченковского 1944-45 г.г.

Петр Кривоногов Корсунь-Шевченковское побоище 1945 г.

Побывавший свидетелем многих малых и больших сражений, награжденный орденом Красной Звезды и боевыми медалями художник в мае 1945-го присутствовал в Берлине на апофеозе великой стойкости советского солдата.
В послевоенное время большинство картин живописца посвящено прошедшей войне — ее героическим и героико-трагическим страницам. Свою же наиболее известную картину («Победа») П.А. Кривоногов написал, что называется, по горячим следам, в 1948 году. За данную картину П.А. Кривоногову присудили Государственную премию СССР. Позже он стал заслуженным деятелем искусств РСФСР. В 1967 году в была учреждена Золотая медаль им. М. Б. Грекова за лучшие произведения в изобразительном искусстве на военную тему, и первым ею был награждён Пётр Кривоногов.
Петр Кривоногов Капитуляция 1946 г.

Петр Кривоногов На Курской дуге 1947 г

Петр Кривоногов На Курской дуге 1949 г.

Вся творческая жизнь живописца была связана со студией имени М.Б. Грекова.
8 августа 1997 года в селе Киясове открыт краеведческий музей имени П. А. Кривоногова, часть экспозиции которого посвящена его работам.
Петр Кривоногов Советская конница в боях под Москвой 1949-50 г.г.

Петр Кривоногов Комиссар крепости 1949 г.

Петр Кривоногов Защитники Брестской крепости 1951 г.

Петр Кривоногов Отдых бойцов 1958 г.

Петр Кривоногов Поединок. 1964 г.

Петр Кривоногов Партизан, мсти за Родину! (плакат)

Источник: http://www.liveinternet.ru/users/nadynrom/post102325057/

Источник: /gorod.tomsk.ru

Барби — самая популярная кукла в мире. По статистике, каждую секунду на земном шаре продается одна Барби. За 48 лет по всему миру было продано более миллиарда экземпляров этой удивительной игрушки. Знаменитая кукла имеет своих коллекционеров и фанатов. Более того, в 1976 году одну из этих крошек запечатали в специальную капсулу времени, которая будет вскрыта нашими потомками в 2176 году. А англичанин Тони Маттиа из Брайтона собрал около 1125 моделей куклы Барби, выпущенных с 1959 года, и на этом основании был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. А с чего же начинался путь пластмассовой красавицы?

История Барби началась а 1952 году. В немецком таблоиде «Бильд Цайтунг» отчаянно не хватало материала, и на свободное место газетчики поместили комикс, главным персонажем которого была блондинка Лилли. Она-то и стала прообразом современной Барби — блондинка на шпильках, вызывающе одетая и накрашенная. Неожиданно для редакторов газеты комикс стал чрезвычайно популярен, и вскоре Лилли сделалась символом «Бильд Цайтунг». Производство этих кукол поставили на поток, но продавалась игрушка только в пивных барах и табачных лавках.

И вот однажды Лилли попалась на глаза Рут Хендлер, хозяйке «Маттел» — американской компании по производству игрушек. Американка немедленно купила несколько кукол и попыталась адаптировать игрушку для американского рынка. Хендлер организовала социологический опрос, в котором участвовало 100 женщин и 100 девочек разного возраста. Их задачей было внимательно рассмотреть куклу и сказать, что они о ней думают. Понятно, что мнение взрослых женщин и мнение девочек кардинально разошлись: мамам не понравился большой бюст Лилли, а вот девочки единодушно заявили, что им нравится все и они хотели бы иметь такую куклу. Рут решила найти некий компромисс и потребовала, чтобы дизайнеры «Маттел» сделали из Лилли тинейджера. Так что первая Барби фигурой отличалась от Лилли очень незначительно — ей только удалили бюст. А вот с лицом пришлось поработать: губы куклы сделали полнее, брови — шире, но карикатурная форма головы с высоким лбом сохранилась. Наблюдательный покупатель замечал, что кукла очень похожа на голливудскую актрису Джейн Мэнсфилд — соперницу Мэрилин Монро. Дизайнеры даже домик для первой Барби скопировали с дома актрисы: эдакий зефирный торт в розовых тонах, украшенный сердечками.

Первая Барби была произведена в Японии, обута в шлепанцы на высоком каблуке, одета в полосатый купальник. Кстати, свое имя Барби получила в честь любимой дочери Рут Хендлер- Барбары.

И вот зимой 1959 года кукла по имени Барби дебютировала на ярмарке игрушек в Нью-Йорке, и очень быстро стала хитом продаж. Тогда кукла продавалась по цене 3 доллара за штуку, и вся партия в количестве 351 экземпляра была распродана мгновенно, а Рут Хендлер разбогатела на 5 миллионов долларов.

Сначала Барби была скромницей — продавалась в купальном костюме, а наряды для неё следовало покупать отдельно. Однако очень скоро у этой длинноногой пластиковой девицы появился, наверное, самый большой в мире гардероб. Она не только следовала всем модным тенденциям. Со временем на неё стали работать самые лучшие модельеры и даже ювелиры мира.

В 1961 году в пару к Барби «Маттел» выпускает Кена, имя которому было дано в честь сына Рут Хендлер. Снова — оглушительный успех! В 1963 году Барби обзавелась подругой — Мидж, а в 1964 г. Рут подарила ей сестренку Скиппер. Интересно, что в кукольной мифологии ничего не говорится о родителях Барби.

Сейчас у знаменитой куклы большая семья, насчитывающая более 70 членов: бабушка, дедушка, сестры, братья, кузены, а кроме того, друзья…
Но дизайнеры «Маттел» не собирались почивать на лаврах и постоянно модифицировали гардероб и внешность самой Барби. Они меняли цвет и длину ее волос, сделали ее подвижной и гибкой, а в 1964 году выпустили модель, которая умела открывать и закрывать глаза. В 1979 году Барби предстала перед покупателями в облике афроамериканки, а в 1997-м с конвейера сошла русская Барби в кокошнике и сарафане. Изменялось также приданое Барби, и если сначала ее наряды были дешевы, то когда популярность куклы достигла пика, подвенечное платье для нее стоило около 30 долларов.

У Барби есть дом, мебель, посуда, машина, животные. Сегодня полный игрушечный набор «Барби с приданым» стоит около 1000 долларов. Но это — среднестатистические куклы. С середины 80-х годов XX века начался выпуск коллекционных экземпляров. Такие модели Барби обходятся гораздо дороже: стоимость куклы вместе с нарядом от Ива Сен-Лорана, Пьера Кардена или Кристиана Диора составляет от 100 до 130 тысяч долларов.

В Пражском музее игрушек коллекционным моделям Барби посвящен целый этаж, и там можно увидеть Барби с лицами Мэрилин Монро, Вивьен Ли, Элизабет Тейлор и Одри Хепберн.

За четыре десятилетия Барби поменяла немало автомобилей и «домов мечты» — от складного домика кричащих цветов в духе поп-арта 60-х годов до роскошного особняка в колониальном стиле, а также завела массу домашних любимцев — собак, пони, лошадей… За Кена, правда, она так и не вышла замуж (хотя в её гардеробе на всякий случай имеются и роскошные свадебные туалеты), зато сменила множество профессий. В разное время кукла была стюардессой, балериной, рок-звездой, военным лётчиком, педиатром, ветеринаром, пожарным, учительницей, бизнес-вумен и даже кандидатом в президенты США в 1991 году.

Казалось бы, все замечательно: популярность, Книга рекордов Гиннесса, скульптура в музее мадам Тюссо… Но на протяжении всего времени существования знаменитой игрушки ее просто преследуют скандалы. Врачи бьют тревогу: маниакальное увлечение безобидной куклой наносит непоправимый вред психическому здоровью девочек! Синдром Барби искалечил уже не одну судьбу: многие девочки и девушки страдают потому, что они не такие, как Барби. Они мучительно пытаются соответствовать недостижимому идеалу: садятся на голодные диеты и делают пластические операции. Имя Синди Джексон занесено в Книгу рекордов Гиннесса -она подвергла себя 22 пластическим операциям: ее супруг был яростным фанатом Барби и мечтал, чтобы у его жены была такая же внешность. И когда Синди уже практически приблизилась к заветной цели, а нетронутой скальпелем хирурга осталась только ее нижняя губа, от несчастной… ушел муж.

Любопытно, что если бы Барби увеличили до среднего роста женщины, оказалось бы, что она просто нелепа: при росте 167 сантиметров она весила бы 40 килограммов, объем груди достигал бы 99 сантиметров, талии — 40, а объем бедер — 80. Всем понятно, что женщина с такими пропорциями не смогла бы иметь детей.

Но ни осознание непропорциональности фигуры Барби, ни страх перед анорексией не удерживают женщин от опасного стремления к недостижимому идеалу «красоты».

Психологи также заметили, что у девочек, чересчур увлекающихся игрой с такой куклой, появляются совершенно не свойственные им черты: недетская сексуальность, но при этом бесчувственная холодность, манерность и истеричность. Длительное общение с этой игрушкой, по мнению специалистов, приводит к тому, что подрастающие девочки стремятся жить «в стиле Барби» — легко, дорого, красиво и беззаботно. Появилась даже новая болезнь — шоппинг, представляющая собой неконтролируемую страсть к покупкам. Она сходна с наркоманией, но менее социально опасна.

Ну и, конечно, у поклонниц Барби не складываются отношения с противоположным полом. Неоднократные попытки «выдать Барби замуж» за Кена у производителей закончились провалом, хотя в шкафу у модной куклы огромное количество подвенечных платьев. Да и модель беременной Барби в свое время оставила покупателей равнодушными.

Кстати, мужская психика тоже страдает от Барби — в середине 80-х годов в США мужчина ночью проник в магазин игрушек и изрезал ножом несколько десятков кукол. На суде он объяснил свое поведение глубокой обидой — у него никогда не будет такой девушки.

Появление каждой новой модели куклы Барби сопровождается острой реакцией населения, вплоть до акций публичного протеста, если с куклой что-то не так. Подобное произошло после выхода в свет говорящей модели. Новая кукла умела говорить 300 фраз, большинство из которых до чрезвычайности возмутили общественность. «Из Барби сделали дурочку!» — возмущались фанаты куклы. «Математика — это так трудно!», «У нас когда-нибудь будет достаточно одежды?», «Люблю шопинг!» — говорила кукла.

На Ближний Восток Барби завозят огромными партиями контрабандой, поскольку мусульманские традиции не терпят подобной фривольности. В Британии однажды пытались бороться с Барби-истерией: произвели её подмену куклами местного производства, более скромными внешне и сдержанными в запросах. Но процент реализации этих скромниц был близок к нулю, и тогда социальные службы страны стали говорить о том, что через десять лет ею будет управлять поколение даунов. Американцев такая перспектива, судя по всему, не смущает: в США куклу, по сути, канонизировали — капсулу с одним из её клонов торжественно закопали в землю как послание потомкам с наказом извлечь погребённый пластиковый кумир только через двести лет.

Но, несмотря на все предостережения психологов, кукла Барби была и остается самой популярной и любимой игрушкой для девочек во всем мире.

Источник: /nnm.ru

В первые годы XIX столетия Москва продолжала жить традициями прошлого века. Преобразование древней столицы в современный благоустроенный город произошло после наполеоновского нашествия и пожара 1812 г.

В 1813г. была организована Комиссия для восстановления Москвы, которая занималась перестройкой города в течение тридцати лет. В том же году в Москву из народного ополчения возвратился Осип Иванович Бове (1784—1834). До Отечественной войны он учился в архитектурной школе, которой руководил Матвей Фёдорович Казаков, и работал в Кремле. Теперь Бове получил должность архитектора, в его ведении находилась центральная часть города.

Осип Иванович Бове родился в 1784 году в Петербурге, в семье живописца Винченцо Джованни Бове, работавшего в Эрмитаже, и получил имя Джозеф, позднее переделанное на русский манер – в Осипа. После него в семье Бóва родились еще двое сыновей – Михаил и Александр, также будущие архитекторы и помощники Осипа. Еще в детстве Осип переехал с семьей в Москву, где начались годы учения. В 1802 году Бове поступает в архитектурную школу при Экспедиции Кремлевского строения. Бове успешно занимался в архитектурной школе, постепенно повышаясь в чинах; от канцеляриста и коллежского регистратора в 1803 году до губернского секретаря в 1806 году и коллежского секретаря в 1809 году. В 1809-1812 годах Бове уже значится в числе архитекторских помощников в Экспедиции, участвует в работах по реставрации Кремля, ремонту зданий, благоустройству города.

Начало творческой деятельности молодого архитектора прошло под руководством М.Ф.Казакова и К.И.Росси в Москве и в Твери. Во время войны Бове уходит в ополчение. В 1813г. для восстановления сожженной Москвы была создана специальная Комиссия, занимавшаяся помощью жителям, обеспечением их стройматериалами, надзором за качеством строительства. Для удобства работы Комиссии Москва была поделена на четыре сектора, работами в которых заведовали архитектор с помощниками. Бове был назначен архитектором на четвертый участок, в который входили центральные районы города: Тверская, Арбатская, Пресненская, Новинская и Городская части. Бове и его помощникам предстояло составлять проекты жилых домов и следить за их выполнением; кроме того, нужно было проектировать и торговые лавки по всему городу, постройке которых Комиссия придавала большое значение. Лучшими были признаны торговые лавки на Красной площади и вокруг стен Китай-города. Необходимо было уделить особое внимание отделке фасадов казенных и общественных зданий, и обязанность по надзору за их разработкой и украшением решено было возложить на Бове. В этой части работы Осипу Ивановичу помогали его младшие братья.

В феврале 1816г. Осип Бове получает звание архитектора от совета Петербургской Академии художеств. В этом же году он женится на княгине Авдотье Семеновне Трубецкой, вдове. Некоторое время супруги жили в доме архитектора на Малой Дмитровке, потом Бове выстроил новый дом в имении жены в Петровском переулке (б. Богословском), ныне это здание значится под №9.

С 1814 по 1816 г. Бове занимался реконструкцией Красной площади. Главная площадь древнего города утратила своё значение, когда Москва перестала быть столицей государства, и к началу XIX в. представляла собой пространство, хаотически застроенное каменными и деревянными лавками. Бове засыпал ров и уничтожил земляные укрепления, тянувшиеся вдоль кремлёвской стены. На месте рва был разбит бульвар и появился проезд к набережной Москвы реки. Бове снёс ветхие лавки, открыв тем самым вид на Покровский собор (собор Василия Блаженного). Архитектор составил проект восстановления Никольской башни, разрушенной в 1812 г., и перестроил здание Торговых рядов, которое стояло напротив кремлёвской стены, отделяя площадь от Китай-города. Бове выделил композиционный центр площади, сориентировав центр фасада Торговых рядов на купол Сената. В 1818г. на этой оси лицом к Кремлю был установлен памятник Минину и Пожарскому, созданный Иваном Мартосом. (На месте Торговых рядов в 1888 г. возведено новое здание, ныне стоящее на Красной площади; тогда же памятник Минину и Пожарскому перенесли к Покровскому собору.)

Следующая работа Осипа Бове — проект Театральной площади и здания Петровского театра, позднее названного Большим. Идея создания площади принадлежала царю Александру I. Архитектору пришлось провести сложнейшие градостроительные преобразования, так как выбранное императором место было застроено, у стен Китай-города стояли бастионы и протекала река Неглинная. Бове спроектировал прямоугольную площадь, боковые стороны которой оформил здания ми с одинаковыми фасадами. А в глубине площади возвышался театр.

В 1819г. Бове сдал проект площади с обрамляющими ее зданиями в Комиссию для начала застройки. Уже через пять лет, в 1824г., в Малом театре был дан первый спектакль.

Большой театр – грандиозная работа, принесшая Бове наибольшую известность, – был заказан ему как «искуснейшему из архитекторов». Петровский театр XVIII века почти полностью сгорел в 1805г., и труппа на годы осталась без своего здания. Проект театра, созданный Бове, был одобрен лично Александром I и принят к исполнению. Колоссальное здание украсил величественный портик из восьми колонн с фронтоном и скульптурой Аполлона в колеснице. Зрительный зал поражал своими размерами – огромный просторный партер с амфитеатром и пять ярусов, – и вмещал до трех тысяч зрителей. В проектировке технической стороны театра Бове помогал известный инженер Девис. Первый спектакль в новом театре прошел 6 января 1825г. На торжественном открытии публика вызывала не актеров, а архитектора. По воспоминаниям современника, «перед увертюрой поднялся ужасный шум; стали выкликать строителя: Бове, Бове! Он явился в ложе директора и его заглушили рукоплесканиями, и «браво» летали по зале!..». Спустя 30 лет, после пожара, Большой театр был перестроен архитектором Кавосом, внесшим серьезные изменения и искажения в первоначальный облик.

В одно время с работой над Театральной площадью и проектом Большого театра Бове занимается устройством нового Кремлевского сада (ныне Александровского). У архитектора был замысел создания у стен Кремля на месте протекавшей здесь Неглинки парка с руинами в романтическом духе, с разнообразными кустами и деревьями, с клумбами и гротом, сохранившимся до наших дней. Со стороны Москвы-реки сад ограничивался Троицким мостом с полукруглыми спусками-пандусами. Заодно Бове занимается и реконструкцией Манежа, планирует внутреннюю отделку и внешний декор здания.

Особое восхищение современников вызывал выполненный по проекту Бове грот, сохранившийся до наших дней. Четыре дорические колонны как бы вырастают из земли внутри грота. Строгие, утяжеленные формы этого сооружения хорошо сочетались с нагромождением камней, воспроизводящим древнюю циклопическую кладку. В этом проявилось характерное для русского искусства того времени романтическое стремление сочетать классику со стариной.

Послевоенная Москва заново застраивалась множеством жилых домов, и Бове постоянно получал заказы от частных лиц – как дворян, так и купцов и мещан. Архитектору принадлежит создание нового проекта купеческого дома – с торговыми лавками внизу и жилыми комнатами для хозяев и квартирантов наверху. Также Бове создал и новый тип городского особняка с выходом флигелей на улицу и с парадным двором, уменьшенным до размеров палисадника. Таков, например, был особняк Н.С.Гагарина (позднее Книжная палата) на Новинском бульваре, разрушенный во время Великой Отечественной войны.

Храмовой архитектуре Бове уделял меньше внимания, но все его произведения в этой области могут быть названы выдающимися. В 1821г. на средства кн. С.М.Голицына им была возведена церковь Николая Чудотворца в Котельниках (1-й Котельнический пер., 8-10) – небольшое стройное здание в стиле классицизм, с двухъярусной колокольней, высоким куполом, увенчанным шпилем.

В 1822г. Бове строит новую церковь Михаила Архангела в подмосковной усадьбе жены, Архангельском. Осип Иванович вообще много внимания уделял загородному имению, и кирпичная ротондальная церковь может по праву считаться одним из лучших образчиков стиля ампир. «Сестра-близнец» этого храма была построена в 1825-1828гг. в селе Пехра-Покровское (Балашихинский р-н) на средства прихожан по тому же проекту. Позднее трапезная была перестроена.

Кроме того, Бове были построены два домовых храма в городских больницах. Работа над проектированием и возведением новых больших городских больниц занимала у архитектора бóльшую часть времени во второй половине 1820-х гг. С 1825г. началось переоборудование дома Гагариных у Петровских ворот в Екатерининскую больницу (ныне 24-я ГКБ). Параллельно Бове разрабатывал проект Градской больницы на Большой Калужской улице (сейчас известной как 1-я Градская на Ленинском проспекте). Этот проект был утвержден только в 1828г., и начались масштабные работы по ее строительству. Бове, еще в 1810-х гг. работавший с М.Ф.Казаковым на строительстве соседней Голицынской больницы, сделал новый комплекс отчасти схожим с ней, но еще сильнее «открыл» здание к улице, вытянув главный корпус. Фасад больницы украсил монументальный портик с колоннами и с широкой парадной лестницей. И Градская, и Екатерининская больницы были открыты почти одновременно – в 1833г.

Кроме больниц, в 1826-1828гг. Бове успел создать проект Триумфальной арки у Тверской в честь победы над Наполеоном. Это высокая однопролетная арка из белого камня, с шестью парами коринфских чугунных колонн, увенчанная скульптурной группой «Слава» – победоносной фигурой на колеснице. Вся арка украшена скульптурами: аллегорическими изображениями храбрости, твердости и др., воинами в древнерусских доспехах. Скульптуры выполнены И.П.Витали и И.Т.Тимофеевым по рисункам Бове. В 1936г. арка была разобрана при реконструкции Тверской улицы и восстановлена только в 1968г. на Кутузовском проспекте.

Мало кому известно, что Осип Бове построил также новый храм Троицы Живоначальной в московском Даниловском монастыре. Долгое время архитектором храма считался Тюрин, но новейшие исследования обнаружили настоящего автора.

В 1818 г. Николай Борисович Юсупов ожидал в гости Александра I. Готовясь к встрече, он привлек Осипа Бове и Пьетро Гонзага в качестве архитекторов для постройки усадебного театра. В 1822 году Бове построил церковь в селе Архангельском — имении жены княгини А.С. Трубецкой.

Одна из последних выдающихся работ Бове – церковь Всех Скорбящих Радости на Большой Ордынке. И здесь архитектор оказался «соавтором» своего наставника Баженова, перестроившего за 40 лет до этого западную часть храма. Бове же заново спроектировал восточную половину сильно пострадавшей во время войны церкви, создав уникальное здание, украшение всего Замоскворечья. Осип Иванович не успел завершить строительства – он умер 15 июня 1834г. и похоронен на кладбище Донского монастыря.

Бове никогда не ограничивался только составлением проектов, которые и сейчас восхищают нас тонкостью и виртуозностью. Он всегда сам руководил строительными работами и был прекрасным знатоком строительного дела. Бове работал с выдающимися инженерами, художниками и скульпторами, и в результате этого творческого содружества создавались совершенные произведения, обладающие замечательными художественными, конструктивными и эксплуатационными качествами. Бове неоднократно привлекали в качестве эксперта по инженерно-техническим вопросам.

Осип Иванович Бове был великим тружеником, энергичным строителем, неутомимым восстановителем Москвы. Он создал прекрасные здания, служащие до наших дней украшением города. Он горячо любил родной город и своим творчеством вписал блестящую страницу в историю русской архитектуры. Москва обязана этому мастеру выдающимися произведениями зодчества, представляющими собой наиболее характерные и яркие образцы московского ампира — этой самостоятельной большой ветви русской классической архитектуры начала XIX века.

Источник: nnm.ru

И мы посадим репу в огороде.

…..Если бы репа могла говорить, она бы поведала нам истории самой глубокой древности. И её рассказ был бы рассказом очевидца

За много веков до нашей эры репу выращивали в Вавилоне, Ассирии, Шумере, Древней Греции. В Древнем Риме её ценили наравне с зерновыми и виноградом. Уже тогда существовали различные сорта репы. Некоторые экземпляры достигали 10 кг. В Древней Греции репу приносили в жертву самому богу Аполлону. А персы считали репу пищей рабов. Ею кормили строителей пирамид в Древнем Египте.
Французы же и сейчас высоко ценят вкусовые качества белой репы.
В Японии из двух типов репы – европейской и дальневосточной – выведена салатная репа кокабу. У репы кокабу мелкие корнеплоды, особенно у скороспелых сортов – не более 8 см. Поздние сорта могут достигать 20 см. в диаметре.
Хотя на Руси репу считали исконно русским овощем, на Русь репа была завезена из Греции. Её греческое название «гара» – «быстрорастущая». До того, как на Руси появился картофель, репа считалась наиглавнейшим овощным растением. Про неё сложено множество поговорок, написаны сказки.
Кроме многочисленных блюд, из репы получали репное масло и делали репной квас. Для простого народа репа была так же витаминным, профилактическим и лекарственным средством.
Неурожай репы на Руси приравнивался к стихийному бедствию. Это зафиксировано в летописях XI-XIII веков.
И сейчас репу народная медицина использует, как отхаркивающее средство, при болях в суставах, для растворения камней в почках. Она рекомендуется больных сахарным диабетом и при ожирении, так как имеет низкую калорийность при высокой пищевой ценности. К тому же репа прекрасно оздоравливает кишечник. Служит антисептическим, ранозаживляющим и противовоспалительным средством.

На Руси в старые времена говорили: «Репу да горох не сей у дорог: горох да репа – завидное дело. Кто не идёт, тот урвёт».

Репа (Brassica rapa) двухлетнее растение, относящееся к семейству капустных. Предком всех реп является сурепка – дикая полевая репа. Репа – овощ скороспелый. Ранние сорта созревают за полтора месяца, поздние – за два. Розетка из листьев вырастает до 50-60 см. Корнеплод

© 2008 Jupiterimages

ярко-белый, гладкий, сочный, округлой формы. Корнеплод салатной репы в свежем виде сладкий и вкусный. Особенно у сорта кокабу. Содержание витамина С в этом сорте достигает 80%. Японцы употребляют в пищу и листья.
В России славится до сих пор старинный русский сорт – репа Петровская. У этого сорта репы золотисто-жёлтые корнеплоды, которые хорошо хранятся зимой. Жалуют огородники и Соловецкую репу. Для весеннего посева больше подходит Миланская. Головка этой репы фиолетовая, остальная часть белого цвета.
Выращивать репу следует на лёгких суглинистых, влагоёмких почвах. От репы, посеянной на тяжёлых почвах, хорошего урожая не будет. Если почва кислая, то с осени вносится известь 400 г на 1 кв. метр.

Flickr: JoHunter

…..Репу нельзя сеять там, где до этого росли редис и капуста. Репа неплохо уживается рядом с луком.

На почвах, удобренных навозом, сажать репу следует не ранее, чем через два-три года. Иначе она вырастет безвкусной, пустотелой и не пригодной к хранению. Зато репа относится благосклонно к золе, которую вносят весной перед посевом. К золе неплохо добавить поваренную соль из расчёта 5 г плюс 3 стакана золы на 1 кв. метр.
Репа холодостойкая культура, она переносит заморозки до 15 градусов. Но при холодной затяжной весне репа может начать стрелковаться. Растение предпочитает участки, хорошо освещённые солнцем.
Как правило, репу сеют дважды в год. Для летнего употребления сеют репу весной – не позднее 10-15 мая. Для зимнего хранения посев более поздний – 10-15 июня. Для лучшей всхожести и прорастания семена репы можно дезинфицировать, прогрев в горячей воде – не выше 50 градусов. Хотя эта процедура и не является обязательной.
У репы очень мелкие семена, поэтому для того, чтобы не посеять её слишком густо, предварительно семена перед самым посевом смешиваются с речным песком – 1 часть семян, десять частей песка. Некоторые огородники семена репы в песке проращивают. Заделываются семена на глубину 1-2 см. Расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 20 см. И между рядами 25-30 см.
После появления первого настоящего листа, всходы прореживают. Второй раз прореживают в начале формирования корнеплода, удаляя каждое второе растение. После прореживания растения подкармливают азотными удобрениями 10 г на 1 кв. метр. Через 20 дней вносится зола 200 г на 1 кв. метр.

……Землю в междурядьях следует периодически рыхлить. Для борьбы с вредными насекомыми растения посыпают пылью и золой, опрыскивают настоем из чеснока, табака, календулы и бархатцев

Убирают репу до наступления заморозков. У выкопанных корнеплодов обрезают ботву и хранят в подполе или подвале, пересыпая репу слоями песка. Повторно на старом месте репу можно сажать не ранее, чем через 4 года.
Репу едят свежей, варёной, пареной. Из неё готовят разнообразные полезные и вкусные блюда.

Наталия Антонова

Источник:  superstyle.ru

Советско-финская война? 1939—1940 года, или Зимняя война? (фин. Talvisota) — вооружённый конфликт между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. В результате военной агрессии СССР был исключён из Лиги Наций.
Война завершилась подписанием Московского мирного договора. По условиям Договора:

СССР получил в аренду часть полуострова Ханко (Гангут) сроком на 30 лет для создания на нём военно-морской базы.

 

Источник: webpark.ru

История риса
Как растёт рис?
Как происходит обработка риса?
Свойства риса
Сорта риса
Как правильно варить рис.

Слово «рис» имеет индоиранскую основу. Современное произношение произошло от греческого oryza, которое подверглось латинской модификации oriza (riso).

История риса

…..Есть рис - значит правильно питаться. "Тот, кто предлагает рис, предлагает саму жизнь" 

сказал Будда, признавая питательные свойства риса, как признавали и многие другие древние 

культуры. Гиппократ заставлял древних олимпийцев есть рис до и после соревнований, 

готовя для них смесь eptasanei , состоящую из разных круп, воды и меда.

 Это не далеко ушло от того, что едят современные спортсмены, готовясь к соревнованиям.

Человек выращивает рис на протяжении тысяч лет и этот злак справедливо называют самым популярным во всем мире. Его родиной считается север современных Таиланда и Вьетнама, именно там человек впервые начал возделывать рис. Это растение оказалось вкусным и давало более обильный урожай по сравнению с просом и пшеницей.

Примерно 2500 лет тому назад отец истории Геродот писал про рис, смело утверждая, что народ в Индии употребляет рис в пищу, как просо. Несколькими столетиями позже, во времена правления Нерона (1900 лет назад) другой, уже римский историк, Диоскуридус, упоминал рис в своих летописях, описывая его как многоцелевой продукт. В частности он тщательно описывал всевозможные блюда, которые можно приготовить из риса, а также как важный элемент для женской косметики и как лекарство от пищевых отравлений.

Если бы потомки первых фермеров, возделывавших скромные рисовые поля на севере Таиланда в 4000 году до н.э., дожили до наших дней, они бы рассказали современной молодежи немало поучительных историй о древних империях, которые строили свое благосостояние исключительно на экспорте риса. К 500 году до н.э. секретное оружие тайцев было раскрыто, и рис начали возделывать в Индии, Китае, Индонезии и Малайзии.

Продвигаясь дальше на север, рис менялся: если в Южной Азии рис требовал много воды и тепло круглый год, то в центральном Китае, Корее и Японии прижились сорта, которые переносили и ночной холод, и относительно небольшое количество воды. В Корее и Японии особенно хорошо рос круглозерный рис, слипающийся при варке, а у подножия Гималаев в индийской провинции Пенджаб и Пакистане — ароматный длиннозерный «басмати». От Китая до Японии, включая Индию и Индонезию, рис — это больше, чем просто продукты. Это часть культуры и цивилизации в этих странах.

Вьетнамское слово «com» имеет два значения: «вареный рис» и «еда».

Существует легенда, почему на Новый год во Вьетнаме готовят рисовые лепешки и другие блюда из риса. Давным-давно жил один король. Он был уже стар, и понимал, что жить ему осталось не много. У него было три сына, все они были образованные, сильные и красивые. Король не знал, кого оставить своим наследником, так как все были достойны этого. Тогда он придумал такую вещь.

Приближался Новый Год, и король приказал своим сыновьям сделать угощение для всей страны. Старший сын смог приготовить кушанье только для королевской семьи, средний — для столицы государства. А самый младший сын, сообразив, что только риса в стране хватит для того, чтобы накормить весь народ, напек огромное количество рисовых лепешек. Лепешек хватило всем, и младший сын стал наследником короля. С тех пор во Вьетнаме на Новый Год всегда готовят рисовые лепешки и другие лакомства из риса.

Китайское слово, обозначающее земледелие вообще, пишется и произносится так же, как слово, обозначающее возделывание риса с выращиванием рассады, ее пересадкой и с постоянным орошением путем затопления. Выражение «разбить миску риса» означает уйти с работы.

В Японию рис завезли переселенцы с Корейского полуострова примерно в III веке до нашей эры. К этому времени обитавшее на территории Японского архипелага население съело почти все запасы дичи и начало потихоньку вымирать. И неизвестно, чем бы эта история закончилась, если бы не рис, который улучшил ситуацию как с питанием, так и с демографией.

Вскоре этот злак стал основой благосостояния японского государства. Им собирались налоги, и им же выплачивалось жалованье чиновникам. Богатство князей и их авторитет определялись по тому, сколько риса они получали в своих владениях. Собрав с крестьян оброк этим злаком, японские феодалы отправляли его на продажу. Самая известная рисовая биржа была в Осаке. В XVIII и XIX веках там ежегодно продавалось более четырех миллионов мешков этого злака. Поскольку цены на Осакской бирже определяли стоимость риса по всей стране, в Японии была введена система сигнальных костров, расположенных на вершинах гор. В зависимости от используемой древесины и травяных добавок дым получался разного цвета. Это и было обозначением цены, которую дают сегодня за рис в Осаке.

Трудно переоценить роль риса в японской культуре. Это символ государства и душа нации. Когда предыдущий император Хирохито чувствовал себя уже неважно, он тем не менее считал своим долгом поинтересоваться урожаем злака. А нынешний монарх каждую весну пересаживает рассаду риса на свое императорское поле, и это считается важным событием, которое освещают практически все газеты и телевизионные каналы. А все потому, что за столетия существования японского народа сложилось устойчивое миропонимание – если рис колосится, значит, и с остальным все хорошо. Именно поэтому во время Второй мировой войны японским солдатам на память о родине вручали коробочки, наполненные этим злаком с красной сливой посредине.

А еще рис – это неотъемлемая часть религиозного обряда. Он, например, является основным подношением душам усопших. В семье передача полномочий от свекрови к невестке происходит только тогда, когда она отдает сямодзи – лопаточку для накладывания риса. Одним из главных божеств, которому японцы поклоняются до сих пор, является дух рисового поля Хатакэ но Камисама. В древности во время обряда посадки риса одну из девушек закапывали живьем, чтобы умилостивить богов рисового поля. Со временем обряд был, к счастью, видоизменен, но какие-то его элементы сохранились и по сей день. Девушкам, сажающим рисовую рассаду на поле, обмазывают грязью лицо или подол платья. Этим хотят подчеркнуть их магическую связь с божествами рисовых полей. После такого обряда все его участницы становятся «невестами», «женами» или «детьми» рисовых божеств.

Кстати, популярная на архипелаге борьба сумо не что иное, как ритуал, посвященный этому духу. Считалось, что чем сильнее топчешь землю, тем более высокий урожай риса она даст.

Есть японская легенда о землевладельце жившем во времена древней империи. У одного человека случился большой урожай. И он, решив поразвлечься от радости, сделал из риса лепешку и стал стрелять в нее из лука, как в мишень. Рисовая лепешка вдруг превратилась в белую птицу и улетела. А у этого затейника больше никогда не появлялся рис на полях…

Мало кто знает, что название автомобиля Honda означает «главное рисовое поле».

Скорее всего, в западный мир рис привез Александр Великий после завоевания Индии в 350 г до нашей эры. Считается, что рис был одним из продуктов, которыми торговали на рынках пряностей в Александрии, хотя он был заметно дешевле, чем перец.

В Европе поначалу к нему относились как к экзотической приправе: позволить себе блюдо из риса, привезенного из далекой Азии, мог только знатный дворянин. Рис использовали в приготовлении десертов и сладостей для праздничных угощений.

Однако после эпидемии чумы в тринадцатом веке, в Южной Европе отчаянно не хватало рабочих рук и пищи для простолюдинов. Возделывание пшеницы было слишком трудоемким процессом для поредевшего и ослабшего народа. На помощь пришел рис, которым засеяли поля Сицилии и Валенсии. Рис, прижившийся на территории Италии и Испании, был преимущественно кругло- и среднезерным. Он не требовал большого количества воды для орошения и приносил хороший урожай.

В 1300 году рис впервые был упомянут в записях герцога Савойского в Пьемонте (Северной Италии). В XV веке рис упомянут в письме, написанном герцогом Миланским и к XVI веку Милан был окружен рисовыми полями, блистающими на солнце. С веками выращивание риса распространилось на всю Ломбардию, Пьемонт и Венецию.

С течением времени рис стал популярен в Северной и Центральной Европе, где его не позволял выращивать климат, однако возможен был экспорт из азиатских и американских колоний. Английский рисовый пудинг вошел в кулинарные книги еще в восемнадцатом веке; традиционные блюда из риса появились даже в таких северных странах, как Финляндия и Норвегия. Есть несколько версий о происхождении риса в США. В 1694 году изрядно потрепанный штормами голландский корабль бросил якорь в заливе Чарльстон в Южной Каролине. Местные жители оказали экипажу корабля радушный прием и помогли с починкой судна. В момент расставания капитан судна выразил свою особую признательность жителям Южной Каролины и преподнес ее губернатору несколько образцов своего груза- зерна риса. Едва ли капитан мог догадываться тогда, что этот подарок явится отправной точкой американской рисовой отрасли, такой, какой мы ее сегодня знаем.

Южная Каролина стала первым рисопроизводящим штатом в США. Однако после Гражданской войны возделывания риса прекратилось в Южной Каролине и переместилось на Запад: в Луизиану, Арканзас и Техас.

История австралийского риса неразрывно связана с волной японской эмиграции на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков. Фермеры-энтузиасты и поддерживаемые правительством предприниматели с переменным успехом осваивали целинные земли и пытались добиться хорошего урожая риса.

Первые мешки семенного риса, привезенные из Японии, содержали большую долю полудикого красного риса, и урожай приходилось почти полностью уничтожать. Только в 70-х годах двадцатого века Австралия смогла назвать себя страной, экспортирующей рис высокого качества. Исторически сложилось так, что основной вид риса, выращиваемого в Австралии, — круглозерный, однако в последние десятилетия селекционеры вывели несколько сортов длиннозерного риса, спрос на который повысился из-за притока эмигрантов из Азии. Первые посевы риса в Российской империи появились по приказу императора Петра Великого после Персидского похода.

В русском языке слово «рис» появилось только в конце XIX века, являясь производным от англ. «riсe», до этого же рис называли «сарацинским зерном» или «сарацинской пшеницей», затем название преобразовалось в «сорочинское пшено».

Его в небольших количествах начали выращивать в Астрахани, Ростове, Ставрополье. В большом объеме рис начали выращивать в Краснодарском крае во времена власти Никиты Сергеевича Хрущева. Российский рис (круглозернистый) — самый северный рис в мире.

Различия в отношении к рису на Западе и Востоке отражаются даже в правилах поведения за столом. Сорта риса, зерна которого при варке слипаются, азиаты едят руками, собирая рис в небольшие комочки пальцами и затем отправляя его в рот. Полагается также есть руками и суши — рисовый деликатес японской кухни. Палочками жители Востока едят белый длиннозерный рис.

В тех случаях, когда азиат тянется за палочками, европеец берется за вилку — именно с помощью вилки лучше есть блюда из рассыпчатого риса — белого длиннозерного и пропаренного риса.

Как растёт рис?

Знаете ли вы, что почти половина населения Земли питается почти исключительно рисом? Большинство этих людей живет в Азии.

Рис — единственный из основных злаков, который растет в воде и не боится наводнения.

Рис высаживается в специально приготовлен­ные гнезда для семян. Затем рассада пересаживается на плоские поля, окруженные дамбами, ко­торые называются чеками.

Затем поля затопляются водой, которая про­ходит через специальные ворота в стенах, окру­жающих каждое поле. Во время созревания риса рисовод должен поддерживать уровень воды не меньше 13 сантиметров.

Чтобы вырастить один килограмм риса, надо затратить 5000 литров воды.

Для прополки вода сливается, и сорняки выпа­лываются вручную. Потом, перед тем как листья из зеленых станут желтыми, поля осушаются опять для уборки урожая. Выращивание риса требует очень много труда.

Ежегодно на Земле производится около 500 миллионов тонн риса.

Как происходит обработка риса?

Очистка: удаление посторонних объектов, таких как камни, древесные щепки, сухие стебли, ракушки улиток;

Вылущивание: удаление шелухи из массы риса-сырца. Это делается посредством вентилирования;

Отделение сырца: отделяется неотлущинный сырец от рисовых зёрен (благодаря разнице в весе). Отделённый неотлущинный сырец после этого опять подвергается процессу вылущивания.

Дробление: отделение отрубей от рисовых зерен каменными конусами или валиками. Этот процесс обычно проходит в 2 или 3 этапа, в зависимости от нужной степени помола.

Сортировка: отделение помолотого рис (смесь зёрен разного размера: целые, разбитые и повреждённые зёрна) с помощью решета. Отделенный рис потом сортируется в пакеты, в соответствии с его классификацией.

Свойства риса

Ученые подтвердили, что рис, как и другие углеводы, может устранить недостаток основных витаминов и минералов, вызванный употреблением излишних полуфабрикатов, повсеместно существующих в современном мире. В рисе крахмала больше, чем в любом другом хлебном злаке, так же там содержится много витаминов группы B (которые способствуют укреплению нервной системы и оказывают благоприятное влияние на состояние кожи, волос и ногтей), также как и витамины Е и PP, а среди минералов, содержащихся в рисе, находятся кальций, медь, железо, калий, марганец, фосфор, магний, селен и цинк. И если этого не достаточно, в каждых 100 г сырого риса находится 4.1 г белка.

Калий и натрий содержатся в рисе в соотношении 5:1, что достаточно для поддержания в организме щелочно-кислотного равновесия. Но это справедливо, если рис использовать цельным, без шлифования и тем более полирования.

Средняя порция риса (50 г) обеспечивает человеческий организм необходимой суточной нормой белка и содержит около 245 килокалорий.

В Древней Греции рис считался лекарством: его прописывали немощным, пожилым людям и детям

Тем, кто стремиться похудеть и снизить уровень холестерина, стоит включить рис в свою каждодневную диету, поскольку рис содержит только лишь составляющие элементы жиров, а не сами жиры. Поскольку рис тщательного помола не содержит клетчатки, он не перегружает кишечник, и хорошо усваивается.

Сорта риса

Пропаренный рис

Эта разновидность риса отличается легкой желтизной — дело в том, что при обработке паром в нем сохраняется до 80% полезных веществ из отрубевой оболочки, которые переходят в ставшее более прочным зерно. Варится такой рис дольше (от 25 до 30 минут), и в процессе готовки отдает желтизну воде, а сам становится белоснежным и не слипается даже после повторного подогрева. Именно поэтому пропаренный рис часто используется для приготовления традиционного плова.

Обработка паром — специальная технология повышения качественных характеристик риса. Необрушенный рис замачивают в воде, а затем обрабатывают горячим паром под давлением. Прошедшие эту процедуру зерна сушат и шлифуют как обычный рис.

После обработки зерна пропаренного риса приобретают янтарно-желтый оттенок и становятся полупрозрачными. Пропаренный рис имеет свои преимущества: при обработке паром до 80% витаминов и минералов, содержащихся в отрубевой оболочке, переходит в зерно риса, а сами зерна становятся менее ломкими.

Желтоватый оттенок пропаренного риса исчезает при готовке, и он становится таким же белоснежным, как и белый шлифованный рис. Однако, время готовки пропаренного риса составляет 20-25 минут из-за того, что зерна после обработки становятся тверже и развариваются медленнее обычного риса. После варки зерна пропаренного риса никогда не слипаются, кроме того, он остается таким же вкусным и рассыпчатым даже после повторного разогрева блюда.

Длиннозерный

Это один из самых популярных сортов риса. Отполированные зернышки белого цвета. Готовится либо способом впитывания, либо кипячения.

Коричневый нешлифованный рис

Длиннозерный рис. Нешлифованный рис, очищенный только от внешней несъедобной шелухи. Он называется коричневым, потому что в зернышках оставленa отрубевая оболочка, из-за которой рис приобретает коричневый цвет. Это самый полезный рис, так как в коричневом рисе больше всего клетчатки, минералов и витаминов, по сравнению с белым рисом. К тому же он более ароматный и обладает немного другой текстурой. Ему необходимо больше воды при отваривании, и он готовится дольше белого риса (примерно, 40 мин).

Жасминовый рис

Длиннозерный рис. Его еще называют «тайский ароматный рис». Он похож на басмати, но слегка ароматнее. Оба этих риса пышные и слегка липкие в сваренном виде. Он ароматнее белого риса. Подают с карри и восточными блюдами.

Рис Жасмин произрастает только в Таиланде, это локальная разновидность. Он появился на соленых песчаных почвах восточной части страны – Чачоенгсао.

Рис басмати

Длиннозерный рис. Ароматный рис со слегка ореховым вкусом и текстурой. Он дороже простого длиннозерного риса. В основном используется в индийских блюдах, например, в пилаф. Перед тем, как варить басмати, его нужно промыть под холодной водой.

Ризотто или арборио

Круглозерный рис. Используется в основном в ризотто. Зернышки короткие и толстенькие, и когда их смешивают с горячим бульоном и постоянно помешивают, они выделяют крахмал, что придает ризотто необходимую консистенцию. Продается также под названиями виалоне ( vialone ) и карнароли ( carnaroli ). Зерна впитывают воды в пять раз больше своего веса и во время тепловой обработки выделяют клетчатку, благодаря которой блюда приобретают кремовую текстуру.

Десертный рис

Круглозерный рис. При тепловой обработке зернышки слипаются, поэтому десертный рис идеально подходит для сливочных десертов. Готовится 20-25 мин на плите и 1 — 1,5 часа в духовке.

Валенсия или паэлья

Круглозерный рис. Маленькие зернышки, похожие на рис «ризотто». Специальный рис для паэльи — классического испанского блюда с морепродуктами.

Черный рис

Необычный рис. Существует две разновидности — нанкин и тайская. Последняя используется для черного рисового пудинга, восхитительного десерта из липкого риса с кокосовым молоком. Черный рис Нанкин из Китая и обладает слегка травяной текстурой: он идеально подходит для салатов и любых восточных блюд. Готовить 25-30 мин.

Рис красный ( Camarque )

Необычный рис. Этот рис выращивают в районе Камарки, в Южной Франции. Когда-то его считали сорняком. У него сильный ореховый аромат, и он хорошо подходит для салатов или на гарнир. Готовится 40-45 мин.

Дикий рис

Необычный рис. На самом деле это совсем не рис, а водяная трава, которую когда-то собирали только вручную, поэтому она была чрезвычайно дорогой. Сейчас дикий рис разводят, но он не потерял своего изысканного имиджа. Чтобы его длинные черные зерна распухли и появились белые зернышки в середине, рис нужно готовить 40-45 мин. Его можно купить в отдельных упаковках, или в сочетании с белым рисом, где дикий рис предварительно обработан, чтобы быстрее вариться (такое же время, как и длиннозерный рис). Если вы не пробовали его раньше, купите сначала дикий рис, смешанный с белым. Такая смесь очень красива на гарнир, а также в рисовых салатах.

Более двух тысяч разновидностей риса произрастают по всему миру. Международный Институт Изучения Риса (МИИР), который находиться на Филиппинах, хранит в своём генном банке более 83 000 разновидностей риса. Разница между видами выражается в структуре растения и зёрен, в сопротивлении к выпадению зёрен, скороспелости, и разветвленности, а также сопротивлением к терпимости к биологическим (болезням, сорнякам, насекомым) и небиологическим факторам (холод, засуха, кислотность почвы, нехватки минеральных элементов и т.д.).

Как правильно варить рис.

Стакан риса,

50 г масла (растительного или сливочного),

около 1 литра бульона (мясного или овощного),

чайная ложка соли без верха,

1-1,5 столовые ложки томатного соуса.

Бульон вскипятить, засыпать промытый рис, добавить масло, соус, соль, закрыть кастрюлю крышкой и варить на умеренном огне, пока жидкость не испарится.

На самом деле много методов и мнений на этот счет, вот самые здравые, на мой взгляд;

woman.ru

forlove.com.ua

shkolazhizni.ru

club.passion.ru

ltalk.ru

Источник: /nnm.ru

Чем современные налоги все-таки являются по сути: показателем «гражданской несвободы» или «зеркалом цивилизации», пережитком прошлого или хитроумным инструментом содержания власть имущих?

В системах налогообложения особую роль играет подоходный налог, который люди платят сами. К примеру, когда его вводили в США, то необходимость этого процесса обосновывали началом Первой мировой войны (ну вроде как военный) и введением сухого закона. Соответственно, сразу после войны многие начали требовать его отмены. Тогда же в этой стране появилась и практика уклонения от выплаты налогов. Сложилось даже особое лобби — одна и та же группа людей требовала одновременной отмены подоходного налога и сухого закона. В результате сухой закон отменили, а подоходный налог — нет. Это еще одна причина, почему люди с недоверием относятся к налогам. Их вводят временно, а они остаются навсегда.

Налоги — это особое «зеркало цивилизации», в нем отражаются не внешние признаки жизни, но сущностные характеристики общества. И если проследить их историю, то можно понять как причины, так и следствия многих катаклизмов, начиная с аграрных цивилизаций.

Естественный порядок

Независимо от географических и этнических различий аграрные цивилизации были очень похожи: во-первых, классовостью (одна немногочисленная группа лиц контролировала или владела земляными наделами, а другая — крестьянство — платила подати). Во-вторых, взаимоотношением этих классов, которые представляли собой прямую эксплуатацию одних другими, поддерживаемую военной силой. (Причем открытой классовой борьбы в аграрных образованиях не было.) Такие взаимоотношения являлись экономической основой общества. В-третьих, военная сила аграрных цивилизаций была всегда направлена на внешние завоевания и внутригосударственные репрессии. Схема внутренних репрессий, равно как схема изъятия налога, могла в них, конечно, отличаться. Но не будем углубляться в подробности, скажем лишь, что подобное устройство было типичным для аграрных цивилизаций периода примерно с 3000 года до н. э. по XV век. И несмотря на то что термин «феодализм» — изобретение XVIII века, отдельные его «признаки», как видим, очевидны и для очень раннего периода общественно-экономических отношений. Но как бы ни был условен этот термин, произнося его, мы прекрасно понимаем, о чем идет речь: об организации общества с вертикальной иерархией, каждому этажу которой отводится определенный набор прав и обязанностей, и что между этажами происходит постоянный обмен. Большинство людей в такой «схеме» просто отдают функции защиты небольшому числу управляющих и соглашаются их содержать.

Крестьяне, несущие натуральные подати.

Полюдье. С картины К. В. Лебедева

Сбор дани (с картины Н. Рериха)

Сбор податей в Маньчжурии (1900 год).

Так происходило в древности в Европе и Азии, так происходит и сейчас, как только разрушается централизованная власть. Такое общество мало чем отличается от российских реалий прошлого десятилетия… Главное условие его живучести — поразительная простота. Именно этим фактом объясняется быстрая и относительно безболезненная смена правящих в нем элит. Народ относится к смене элиты так же спокойно, как владельцы российского бизнеса в 90-е годы относились к смене «крыши». Какая, в самом деле, разница, кому платить? Тем более что платить все равно придется больше, потому как вероятность появления новой, более сильной группы «сборщиков податей» увеличивается.

Роль «крыши», или «сборщиков», в давние времена выполняли, как известно, кочевники, нападающие на сообщества, ведущие оседлый образ жизни. Именно от них пришло понимание того, что оседлые люди должны платить дань агрессивным, мобильным и хорошо вооруженным «конникам» («конунгам», «князьям» — эти слова, так или иначе, произошли от слова конь, равно как французское слово «шевалье» — «кавалер» произошло от «шеваль» — «лошадь»). Избежать попадания под власть таких кавалеров смогли лишь немногие приморские цивилизации, которые были способны зарабатывать на торговых операциях и нанимать на заработанные средства небольшую, но профессиональную армию.

Классический пример — античная цивилизация. (Или, как еще ее называют, античная аномалия.) Именно в ней был преодолен «вопрос вопросов» аграрного мира — несовместимость крестьянского и военного труда. Уникальное географическое месторасположение: изрезанная береговая линия Средиземного моря, множество бухт и гаваней — все это благоволило развитию торговли, росту прибылей и, соответственно, возможности внутренней самоорганизации античного сообщества, где подати платились не правящему классу, не разбойникам, а собственной армии, нанятой для самообороны, защиты. Здесь же сложилось правило: налоги платят не «свои» граждане, а пришлые. «Свои» платили лишь, когда возникала необходимость ведения войны.

Социальное разделение в аграрном обществе на полноправных (тех, кто служит прежде всего на военном поприще) и неполноправных (тех, кто платит прямые налоги государству или подати господину) античному миру было чуждо. Прямые налоги греки отождествляли исключительно с рабством. Они организовали военное дело таким образом, что земледельцы могли противостоять профессиональным воинам аграрных империй. И в этом одно из главных отличий античного мироустройства и как следствие — греческой системы налогообложения…

Но тем не менее прошло время, и Греция попала под власть «стационарного бандита» — Османской империи. Но это уже другая тема.

Римское общество, в отличие от классического греческого полиса, возникло в других условиях. Поначалу оно являлось типичным крестьянским, в котором роль торговли была невелика. В период же подъема в Риме закрепился самый главный принцип античного мира — полис, организованный как сообщество крестьян-воинов, не плативших прямых налогов, несших военную службу, участвующих в решении всевозможных общественных вопросов.

В республиканском Риме, как и в греческих полисах, важным источником доходов в казну стали импортные и экспортные пошлины, взимаемые в портах. С расширением же границ империи казну пополняла дань с покоренных народов.

Откупа — публичные аукционы

Отдельной страницей римской налоговой истории, да и мировой в целом, нужно назвать, конечно же, откупщиков, которые появились именно в эпоху Римской республики, когда центральная власть стала испытывать большие трудности с пополнением государственной казны. (С переходом к наемной армии ее военные расходы резко увеличились.) Бизнес ловких дельцов, способных обеспечить сбор и уплату налогов, заключался в том, что они заранее договаривались с властью о сумме поступлений. Все остальное шло прямиком в карманы публиканов — так откупщиков именовали в Риме. Впоследствии люди этой профессии появлялись в разных городах и странах. Но впервые механизм налоговых откупов заработал именно в Римской республике. Так называемые откупа проводились как в самом Риме, так и в его провинциях. Как правило, они представляли собой публичные аукционы, на которых публиканы выкупали право заплатить фиксированную сумму в казну. Одновременно они приобретали и право возместить свои издержки. Для этого им позволялось создавать армии собственных агентов по сбору налогов. В результате во владениях откупщиков оказывались целые провинции. И публикане фактически управляли ими без должной оглядки на государственных представителей — магистратов.

Позже откупщики стали объединяться в классы. Их экономическая власть росла вместе с экспансией Рима на восток, увеличивалось и политическое влияние. И вот они уже ссужают деньгами сенат Римской республики и формируют настоящую финансовую аристократию, своего рода олигархов Рима, способных противостоять старой аристократии. Историки считают, что именно публиканы стали вершителями судьбы Римской республики и одновременно — ее похоронщиками. Покончить же с властью олигархов-откупщиков смогли лишь Цезари — создатели Римской империи.

Их не бывает много

Налоги изначально появились как форма обмена: «Мы вам обеспечиваем защиту, а вы обеспечиваете нас провиантом», — говорили люди, владевшие оружием, тем, кто владел сохой и плугом. Инициаторами такого договора о разделении труда выступали, конечно же, те, кто был с оружием, потому что умение пользоваться им всегда ценилось выше, чем умение вести хозяйство. И в общем-то, все бы, наверное, было обоюдовыгодным, если бы первые не злоупотребляли своими правами и не собирали налоги по нескольку раз за сезон.

Князь принимающий дань. Миниатюра из Радзивиловской летописи. XV в.

Вспомним хотя бы «близкий» нам пример — сборы дани князя Игоря (события, происходившие одиннадцать веков назад). В «Повести временных лет» князь пошел на древлян и «победив их, возложил на них дань больше Олеговой»… Потом он начал княжить в Киеве, «мир имея ко всем странам. И пришла осень, и стал он замышлять пойти на древлян, желая взять с них еще большую дань». Подбивала Игоря на это дело его дружина (бригада, выражаясь современным языком): «Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги». В результате «и послушал их Игорь — пошел к древлянам за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его».

Князь Игорь собирает дань с древлян в 945 г. К.В.Лебедев Но и это был не последний этап. Отпустив дружину, князь вернулся к древлянам за «большим богатством». За что в конечном итоге поплатился жизнью. А победа все-таки осталась на стороне оружия: супруга «трагически погибшего при исполнении служебных обязанностей» князя — Ольга многократно отомстила древлянам.

Посольство из знатных древлян сожгли в бане, пока те мылись, готовясь к встрече с княгиней

Она хоронила их заживо в ладье, сжигала живьем в бане, опаивала алкоголем, после чего на нетрезвых древлян нападали дружинники княгини и рубили их мечами. И в довершение ко всему, собрав дань в виде голубей, она отпустила птиц домой, предварительно привязав к каждой горящую лучину. Что было дальше — известно: жилища древлян запылали… Месть Ольги должна была стать хорошим уроком для всех тех, кто был не согласен с правом сильного собирать налоги в соответствии с собственными аппетитами, которые, «приходят во время еды». И это — налоговый постулат любой эпохи. А теперь из X века перенесемся на полторы тысячи лет назад…

Германцы, погубившие систему

Существует мнение, что крах Западной Римской империи представляет собой не что иное, как дворцовый переворот, осуществленный в основном германским по составу войском, и что все предпосылки для этого были уготовлены самим состоянием западно-римской государственности. Известно, что германцы уже с III—IV веков находились в тесном культурном контакте с ближайшими соседями. А при Диоклетиане они составляли большую часть его войска. К закату же Западного Рима имперская власть ослабла, римская элита расселилась в укрепленных замках, а централизованная система налогообложения рушилась стремительно и окончательно — германцы не смогли ни сохранить, ни восстановить ее. (Крах этой системы самым негативным образом сказался на развитии европейских государств, образовавшихся на развалинах империи, — они оказались несостоятельными ни в военной сфере, ни в финансовой политике).

К моменту германского завоевания крестьяне Западной Римской империи уже были неспособны защитить себя и стали работать на завоевателей. Рассредоточившись на территориях римских провинций, германцы поначалу были свободными от налогов крестьянами-воинами: в их обязанность входила лишь воинская служба.

Семья древних германцев в 300-е годы н. э., историческая реконструкция

А когда в VIII—IX веках на европейские земли участились набеги викингов (способствуя тем самым децентрализационным процессам в европейских государствах), крестьяне стали переходить под защиту феодалов, меняя свободу на безопасность: жить рядом с укрепленным замком спокойнее. Кстати, в Скандинавии викингов, равно как и в античной Греции, основные решения по вопросам общественного устройства и порядка принимались на народном собрании — тинге. И несмотря на значимость династических и наследственных прав, судьба нового правителя решалась именно членами тинга. В это же время для отражения набегов в Европе стали использовать тяжеловооруженную рыцарскую конницу. Содержать такую было недешево. В результате, как уже отмечалось выше, между воином-рыцарем и крестьянином возникали «договорные» отношения: продукты земледельческого труда менялись на «защиту». В этой ситуации в IX веке более половины земель во Франции, а также большие земельные наделы Италии и Англии пустовали. В цене была только земля возле замков.

В целом для раннего Средневековья характерна следующая социальная «матрица»: доходы церкви (десятина) никак не связаны с государственной казной, король существует на доходы со своего домена, а рыцари обязаны ему лишь сорока днями воинской повинности в год. Исключая это, король и его подданные не связаны финансовыми обязательствами. Материальные блага монарха «тлеют»: земли домена постоянно сокращаются, следовательно, и доходы с них — ведь король одаривает верноподданных земельными участками.

Когда же в XI—XIV веках европейским государствам понадобились постоянные армии, традиция сбора налогов «по-римски» канула в Лету, зато в представлениях граждан осталось славное — «свободный человек налогов не платит». Так что развитие налоговой истории Западной Европы XI—XV веков начиналось, в общем-то, с «нуля»: просто организованное феодальное государство, не имеющее централизованной и регулярной системы налогообложения (но, правда, с постоянной армией) вело долгие переговоры с «собственными» городами о том, какие финансовые обязательства они должны соблюдать. Политической свободы у таких городов, разумеется, не было, их права напрямую связывались с налоговыми откупами. И тем не менее в 1265 году представителей английских самоуправляющихся городов пригласили для участия в заседаниях парламента. А в конце XIII века они стали его постоянными участниками.

Впоследствии в ходе такого сотрудничества в Англии произошло закрепление нормы, согласно которой король не имеет права вводить новые налоги без согласия представительного органа налогоплательщиков.

Диалектика податей

Саму суть любой налоговой системы можно свести буквально к следующему: власть облагает податями то, что может обложить. Начинаться это может с самого простого — сбора дани за пользование товарами и услугами. Правило во все времена было одно: плательщик не должен иметь альтернативы.

Близкий нам пример: если за проезд по мосту или дороге с путешественника взимался сбор — других дорог или мостов поблизости быть не могло. Либо объезд являлся слишком долгим и дорогостоящим. По такому же правилу составлялся и список «налоговых товаров». Их должны были потреблять все, независимо от стоимости. Самый древний товар такого сорта, о котором нам известно, — осветительное масло в Древнем Египте. Специально назначенные фараоном сборщики налогов внимательно следили, чтобы жилища хорошо освещались, а их жители не пытались использовать для этого другие горючие материалы.

Соляной бунт

В России любимым налоговым товаром до определенного времени была соль. О потреблении этого продукта также заботились. Как обычно случается в периоды финансовых затруднений, государство увеличивало ставку соляного налога. В этом случае у населения оставалось только одно право — восстания против такой несправедливости. Волны соляных бунтов частенько прокатывались по Руси.

Но затем на смену «полезным» продуктам и услугам пришли «вредные». Спирт, табак, азартные увлечения стали главными налоговыми носителями для казны. Сборы таких податей чаще всего тоже проходили неуважительно по отношению к плательщику и, как правило, передоверялись все тем же откупщикам. В результате в России XIX века самым распространенным способом быстрого обогащения стало получение «винного откупа ». А термин «откупщик» уступал тогда разве что «ростовщику». Зато водка исправно финансировала казну Российской империи. Но впоследствии государство все-таки было вынуждено покончить с такими «правилами», и на смену откупам пришла государственная монополия на производство спирта, которая облегчила сбор налога на него. Известный российский финансовый реформатор, добившийся монополии, Сергей Юльевич Витте в своих воспоминаниях ставил это достижение в один ряд с созданием золотого рубля.

Сергей Юльевич Витте

Но очевидная аморальность такой налоговой «политики» все-таки заставила государство пересмотреть ее. На смену обложению «сферы потребления» пришло обложение «сферы доходов». К тому же у государства появились возможности для такого перехода.

Доходы большинства граждан, как и доходы разного бизнеса, приобрели денежную форму. А налоговые службы научились считать эти деньги. Соответственно, теперь можно было бы подумать и о социальной справедливости. На языке налогов понятие такой справедливости означает введение прогрессивной шкалы налогообложения: чем больше зарабатываешь, тем больше платишь.

США стали первой и единственной страной, где граждане платили федеральные налоги в зависимости от полученных доходов. Далеко не всем американским гражданам это понравилось. И сегодня среди них есть те, которые считают, что введение подоходного налога противоречит Конституции США. Их всячески преследуют власти. А налоговые службы терпеливо разъясняют, что такие «выступления» до добра не доведут. Когда же терпение лопается, «налоговых отказников» просто сажают в тюрьму. Но многих людей больше всего беспокоит не то, что с доходов приходится платить, а то, что государство получает информацию относительно происхождения самих доходов. И под флагом налоговой борьбы начинает преследовать незаконные методы происхождения прибылей. (Кстати, Война за независимость США 1775—1783 годов, по сути, была восстанием колонистов против налогов, которыми их облагала Великобритания. В дальнейшем смягчение налоговой политики по отношению к Канаде во многом позволило англичанам продлить свое влияние здесь еще на полтора столетия.)

Трибут от Августа

Известно, что главными заслугами Цезаря и Октавиана Августа стали налоговые реформы. Цезарь подарил цивилизации налог с продаж, который при его недолгом правлении составлял всего один процент.

Октавиан Август в образе Юпитера.

Но его более успешный последователь Август увеличил ставку до четырех. Этот император и сегодня считается одним из лучших налоговых стратегов. Именно он создал «с нуля» систему, в которой по каждому из собираемых налогов определялся не только источник поступления подати, но и формулировалась цель, на которую этот налог должен был тратиться. Император ввел первый всеобщий денежный налог, так называемый «трибут». Он же перевел контроль над налогообложением в специально созданные финансовые учреждения. Во время его правления появился и поземельный налог. Налогами также были обложены недвижимость, рабы и скот. Общее же количество налоговых платежей в Древнем Риме достигало более 2 000.

Право по сбору налогов Август передал городским властям, он же ввел налог на наследование в размере 5% от наследуемого имущества. Целью этого налога было обеспечение пенсий военным. Именно в эпоху Августа налоги стали не просто способом пополнения государственной казны, но и инструментом регулирования экономических отношений в империи.

Впоследствии подобную систему создали британцы и голландцы. В итоге налоговая стратегия позволила покончить с властью публиканов, которые превратились в обычных налоговых инспекторов, не брезгующих взятками. (По всей видимости, это качество в профессии инспектора неистребимо). Причем относились к таким служивым во все время определенным образом: в Римской империи недовольство ими приводило к массовым народным восстаниям, потрясавшим государство. Известно, что один из налоговых бунтов возглавила сама королева Восточной Англии — Бодичея, сумевшая привлечь на свою сторону 230 тысяч недовольных. Восстание в конечном итоге было подавлено императором Нероном, который тем не менее был вынужден сменить администрацию на Британских островах.

Право платить

Уклонение от налогов стало «делом чести» для криминальных авторитетов. Доказать причастность крестных отцов к противоправной деятельности фактически невозможно: управление рисками в таких структурах всегда было поставлено на высокий уровень. Гораздо проще увидеть следы налоговых преступлений. Если ваши доходы составляют поступления от рэкета, торговли наркотиками и прочей противоправной деятельности, то легализовать их достаточно сложно. Нельзя же и впрямь написать в налоговой декларации — прибыль от продажи партии кокаина. А с неоприходованных денег невозможно платить налоги. Этим незамедлительно пользовались налоговые инспекторы.

Аль Капоне

Самым ярким примером мировой истории стало дело Аль Капоне, которого первого в истории обвинили в уклонении от налогов, вместо того чтобы осудить за убийства. Существует даже легенда, что когда в доме Аль Капоне проводили обыск, то нашли деньги в корзине для грязного белья. На вопрос, что они там делают, мафиози ответил: «Ждут стирки». Это всего лишь легенда, но термин «отмывание денег» родился именно в это время.

Мейер Ланский

Считается, что пример отмывания денег впервые продемонстрировал выходец из города Гродно — Майер Суховлянский, который известен всем как Мейер Ланский. Ему же приписывают следующее изречение: если полиции не удается проследить путь ваших денег, это означает, что они не могут их отыскать. Следовательно, они не подлежат налогообложению. Все что нужно сделать, это представить такие деньги как налогооблагаемые. И тогда появляется возможность их свободно тратить.

Это сейчас такой подход к делу кажется очевидным. А тогда, во времена Аль Капоне, осознать такие возможности и способы их использования было нелегко. Ланскому же это удалось. А вот федеральные власти США так и не смогли осудить мафиози. Его успех стал примером для подражания. И не только для владельцев криминальных денег, но и для вполне уважаемых и богатых людей (для многочисленных транснациональных корпораций).

Так, Лучано Паваротти недавно внес в итальянскую казну 12,1 млн. долл. в счет погашения налоговой задолженности за 1989—1991 годы. Оказывается, на рубеже 90-х годов певец стал владельцем поместья в окрестностях города Модены и роскошной виллы на Адриатическом побережье. При этом после покупки он несколько лет отмалчивался перед итальянской налоговой инспекцией по поводу своих доходов. В результате начался суд и Паваротти заплатил все сполна, объяснив «неувязку» своей забывчивостью, посетовав на то, что государству — всегда мало… Основную же часть своего состояния Паваротти держит в Монако, где налоги несоизмеримо ниже, нежели в Италии.

Все дело в том, что в мире существует ряд государств, в которых действуют особые законы. Там не взимают налоги с зарегистрированных корпораций и не разглашают информацию об их учредителях. Тем более что в качестве учредителей подобных структур выступают трасты, у которых, в свою очередь, вообще нет учредителей, а есть лишь бенефициарии — получатели дохода корпораций. Известно, что некоторые небольшие государства составили свое благосостояние именно на организации всевозможных анонимных трастов, холдинговых и инвестиционных компаний. Т

О том, что история налогов претерпела не один круг, можно судить, глядя на эту таблицу. Все новое — хорошо забытое старое. Попробуем сравнить налоговый сбор на воздвижение статуй в Древнем Риме с современным налогом на рекламу: представьте, например, беломраморную статую Августа и предвыборный ролик президентской гонки.

Древний Рим (IV в. до н. э. — VI в. н. э.)

дорожная пошлина

налог на наследство

пошлины ввозные и вывозные

налог на вино, пшеницу, мыло

налог с жилища

сборы с определенной профессиональной деятельности: с банщиков, работорговцев и т. д.

налог на содержание стражников

Российская Федерация 1992—1997 годы

налог на пользователей автодорог

налог на имущество, переходящее в порядке наследования

таможенные пошлины

акцизы на водку, вино и другие группы товаров

налог на имущество

лицензионные сборы за право осуществления определенного вида деятельности

налог на милицию

Как большевикам удалось установить налог на прибыль в СССР

Экономические критики царского режима всегда оценивали налоговую систему российской империи как архаичную. Главным показателем этого архаизма считалось засилье косвенных налогов и акцизов, которые взимались с оборота «вредных» товаров. Предполагалось, что народная власть от этих косвенных оков избавится в один момент. Момент слегка затянулся, и все 20-е годы прошли под лозунгом «Разоблачим неплательщиков!» А фининспектор превратился в культовую фигуру десятилетия, которую прославил Маяковский.

«Как же так, гражданин фининспектор?» Обычная сценка «об’яснений» частника с фининспектором.

Но и тут нашлось объяснение: оказалось, что все дело было в пережитках и в засилье мелкой частной собственности. Советские руководители искренне верили в свои идеи. Поэтому, когда власти удалось взять под контроль все командные высоты экономики, предполагалось, что платежи налогов станут абсолютно обычным делом. Раз существует план, значит, существует плановая цена. А раз есть плановая цена, налицо и плановая прибыль. Часть ее и будет поступать в централизованный фонд, функции которого будет играть бюджет.

Именно на этом фундаменте плановой прибыли и строилась налоговая реформа 1930 года. Все налоги отменялись за исключением налога на прибыль. Каково же было удивление советского правительства, когда никакой «плановой» прибыли в конце года обнаружить не удалось. Пришлось забыть о догмах и возвращаться к проверенным методам. Тогда-то и появился знаменитый налог с оборота, который советские экономисты за все время существования Советского Союза пытались трактовать как налог с дохода. Ставки этого налога, а также круг товаров, которыми он облагался, определялись опытным путем. Во время таких опытов авторы экспериментов время от времени пропадали в подвалах Лубянки. В итоге все закончилось тем, что в СССР был установлен самый настоящий налоговый террор, которым руководил министр с подходящей для этого фамилией Зверев. Налогом облагалось все. И избежать его было абсолютно невозможно. Зато бюджет у Зверева был всегда в равновесии. А прогрессивные идеи ранних советских финансистов сохранились только в архивах Наркомфина.

Естественная монополия

Несмотря на все попытки создать глобальное налоговое правительство, выглядят такие инициативы утопично. И дело тут не в экономических спорах относительно того, какой же должна быть ставка налогообложения.

Правительства всех без исключения государств старательно оберегают национальную монополию на сбор налогов и жестоко карают тех, кто пытается в эту монополию вмешаться. История налоговых откупов учит, что попытки передать налоговые полномочия «доверенным лицам» ведут к крушению государственной власти или к социальным беспорядкам.

Самые нелепые налоги

Налог на воздух.

Данный налог действовал в древней Византии и взимался с владельцев зданий. Сумма взимаемого налога напрямую зависела от размеров зданий.

Налог на туалеты.

Введённый императором Веспасианом в 70-х годах нашей эры он обязывал каждого владельца уборной платить налог в казну. Именно после этого введения этого налога существует выражение “Деньги не пахнут”.

Налог на соль.

Из-за этого налога в итоге пришла в упадок Китайская империя, налог на соль во Франции (the gabelle) ускорил развитие Французской революции. Даже Махатма Ганди участвовал в демонстрациях против введения налога на соль в Индии. К слову сказать, величина налога на соль в Индии, установленная Англией, составляла… 4000 процентов, так что немудрено, что это вылилось в масштабные протесты.

Налог на бани.

Введён Петром I. В соответствии с указом от 1704 года думные люди и первостатейные купцы обязаны были платить в казну по 3 рубля с домашних бань, простые дворяне, купцы и всякие разночинцы по 1 рублю, с простых крестьян взимали всего 15 копеек.

Налог на бороду.

Введённый Петром I. В соответствии с данным налогом каждый кто носил бороду должен платить налог. Дворянские бороды Пётр I оценил в 60 рублей, первостатейные купеческие в 100 рублей, рядовые торговые в 60 рублей, а простые холопьи в 30. Простым крестьянам разрешалось носить бороды у себя в деревне, правда при въезде, как и при выезде из города с них взимали плату в 1 копейку.

Налог на глаза.

В начале 18века (при Петре 1).В Башкирии налогом облагали глаза в зависимости от цвета: серые оценивали в 8 алтын, черные в 2-3 алтына.

Налог на очаг.

Был принят в Англии в 1660 году. Точнее, налогом обкладывалась дымовая труба. Население после этого начало хитрить, разбирая свои печные трубы и тайно пользуясь соседскими, или совместно используя одну трубу на несколько комнат. После того, как 1684 году произошел крупный пожар, уничтоживший 20 домов, налог был отменен.

Налог на часы.

Введен в Англии в 1797 году. Плательщиками являлись собственники часов. Владелец часов обязан был уплатить ежегодно в казну 5(пять) шиллингов. Отменен в 1798 году.

Налог на воробьев. Принят в Бюртемберге в 18 веке. Хозяин каждого дома обязан был истребить дюжину воробьев, за это ему из казны платили 6 крейцеров. В случае отказа, хозяин обязан был платить налог в 12 крейцеров. Изобретательные граждане нашли способ уклонится от уплаты, они покупали дохлых воробьев у подпольного торговца, который тот в свою очередь доставал на свалке.

Налог на иностранцев.

Этот налог в наше время даже кажется чем-то нормальным — раз ты приехал в другое государство, будь добр заплати налог. Такие налоги в разных государствах были вплоть до 20 века. Например, в Канаде до 1923 года действовал налог на китайцев. Китайцев в Канаду приезжало много, денег от налога поступало тоже много. В 1923 году этот налог отменили. Вы думаете, они позаботились о китайцах? Как бы не так, просто вместо него был принят закон, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ китайцам въезд не территорию Канады.

Налог на тень.

Он существует в Венеции с 1993 года. Данный налог обязаны платить все владельцы магазинов и кафе, если козырьки и навесы от их заведений бросают тень на городскую собственность (тротуары, мостовые площади и т.д.)

Налог за право езды на велосипедах.

В марте 1910 года постановлением Городской Думы г.Симбирска, владелец велосипеда обязан платит налог — 50 копеек — в доход города за право езды по городу. Уплатившему налог выдавалась книжечка правил езды на велосипедах. Правила запрещали ездить велосипедистам по тротуарам, садам и паркам, перемещаться по городу большими группами, на велосипед его хозяин должен был навесить номерной знак.

Налог на бездетность.

Введенный в СССР в 1941г. он был призван стимулировать рождаемость детей, а также собрать дополнительные средства для многодетных семей.

Налог на мир.

Этот налог по сей день платят жители Гвинейской Республики. В соответствии с данным налогом каждый житель должен платить 700 бельгийских франков ежегодно, в такую сумму там оценивается мирная жизнь.

Гипсовый налог

. Это действующий налог, его платят в Австрии горнолыжники. Правительство Австрии обосновывает этот налог тем, что в Альпах ежегодно около 150 000 лыжников получают травмы, на их лечение тратится порядка миллиарда шиллингов ежегодно, поэтому деньги собранные благодаря гипсовому налогу идут на оплату лучения лыжников.

Источник: /nnm.ru

У школьной формы в России богатая история. В далеком 1834 году был принят закон, утвердивший общую систему всех гражданских мундиров в империи. В эту систему вошли гимназический и студенческий мундиры. А в 1896 году появилось положение о гимназической форме для девочек. Воспитанницам знаменитого Смольного института предписывалось ношение платьев определенных цветов, в зависимости от возраста воспитанниц. Для воспитанниц 6 — 9 лет — коричневый (кофейный), 9 — 12 лет — голубой, 12 — 15 лет — серый и 15 — 18 лет — белый.

До 1917 года форма была сословным признаком, т.к. позволить себе обучение в гимназии могли только дети богатых родителей. Форма носилась не только в стенах учебного заведения, но и на улице, дома, во время торжеств. Мальчики носили форму военного фасона, а девочкам полагались темные строгие платья с плиссированными юбками до колен.

Однако вскоре после революции, в рамках борьбы с буржуазными пережитками и наследием царско-полицейского режима в 1918 был издан декрет, отменявший ношение школьной формы. Несомненно, в первые годы существования советского государства ношения школьной формы было непозволительной роскошью в стране, разоренной мировой войной, революцией и гражданской войной.

Школьная форма становится вновь обязательной лишь после Великой Отечественной в 1949 году в СССР вводится единая школьная форма. Отныне мальчики обязаны были носить военные гимнастерки с воротничком стоечкой, а девочки — коричневые шерстяные платья с черным передником.

Платья были скромно украшены кружевными воротничками и манжетами. Ношение воротника и манжетов было обязательным. В дополнение к этому девочки могли носить чёрные или коричневые (повседневные) или белые (парадные) банты. Банты других цветов по правилам не допускались. Стоит отметить, что в общем школьная форма для девочек сталинской эпохи походила на школьную форму царской России.

Строгость нравов эпохи Сталина распространялась, разумеется, и на школьную жизнь. Самые незначительные эсксперименты с длиной или иными параметрами школьной формы сурово карались администрацией учебного заведения.

Даже причёска должна была отвечать требованиям пуританской морали — «модельные стрижки» до конца 50-х годов были под строгим запретом, не говоря уже об окраске волос. Девочки обязательно носили косы с бантами.

Школьную форму эпохи И. В. Сталина можно увидеть в фильмах «Первоклассница», «Алёша Птицын вырабатывает характер» и «Васёк Трубачёв и его товарищи»

Кроме того, после войны было введено раздельное обучение, от которого через несколько лет, правда, отказались.

В 1970 году в уставе средней образовательной школы школьная форма существовала как обязательная.

«Потепление» режима не сразу сказалось на демократизации школьной формы, однако, это всё-таки произошло.
Покрой формы стал более тождествен тем направлениям моды, которые имели место в 1960-х. Правда, повезло только мальчикам. У мальчиков с середины 1970-х серые шерстяные брюки и курточки были заменены на брюки и куртки из полушерстяной ткани синего цвета. Покрой курток напоминал классические джинсовые куртки (в мире набирала обороты так называемая «джинсовая мода»).
На боковой части рукава была нашита эмблема из мягкого пластика с нарисованным открытым учебником и восходящим солнцем.

Школьников конца 1960-х мы можем видеть в культовом фильме «Доживём до понедельника».

В начале 1980-х была введена форма для старшеклассников. (Такую форму начинали носить с восьмого класса). Девочки с первого по седьмой класс носили коричневое платье, как и в предыдущий период. Только оно стало ненамного выше колен.

У мальчиков брюки и куртка заменялись на брючный костюм. Цвет ткани был по-прежнему синий. Также синей была эмблема на рукаве.

Очень часто эмблему срезали, так как она выглядела не слишком эстетично, особенно по прошествии некоторого времени — краска на пластике начинала стираться.

Для девочек в 1984 году был введён костюм-тройка синего цвета, состоящий из юбки-трапеции со складками спереди, пиджака с накладными карманами и жилетки. Юбку можно было носить либо с пиджаком, либо с жилетом, либо весь костюм сразу. В 1988 году для Ленинграда, районов Сибири и Крайнего Севера было разрешено ношение синих брюк в зимнее время.

В некоторых союзных республиках фасон школьной формы немного отличался, также как и цвет. Так, на Украине школьная форма была коричневого цвета, хотя не запрещалась и синяя.
Именно эта форма для девочек способствовала тому, что они начинали рано осознавать свою привлекательность. Плиссированная юбка, жилет и главное — блузки, с которыми можно было экспериментировать, превращали практически любую школьницу в «юную даму».

Обязательным дополнением к школьной форме, в зависимости от возраста ученика, были октябрятский (в начальных классах), пионерский (в средних классах) или комсомольский (в старших классах) значки. Пионеры должны были также обязательно носить пионерский галстук.
Помимо обычного пионерского значка существовал особый вариант для пионеров, активно занимающихся общественной работой. Он был немного больше обычного и на нём была надпись «За активную работу».

Школьную форму 1980-х можно увидеть, например, в фильмах «Гостья из будущего» и «Приключения Электроника»

Проходят годы, и в 1991 году школьная форма еще существует. Постепенно школьная форма претерпевала изменения и становилась чуть более свободной.

Школьная форма была отменена лишь в 1992 году решением Правительства России, с введением нового Закона об образовании.

На сегодняшний день, вопрос по ношению школьной формы решается на уровне образовательных учреждений, руководителей и родителей. Никаких официальных документов, приказов, распоряжений на счет обязательности школьной формы нет.

Тем не менее, все больше учебных учреждений обращаются к прошлому опыту и вводят школьную форму как обязательный атрибут школьной жизни.

Школьная форма в других странах отличается от нашей: где-то она более консервативна, а где-то — очень модная и необычная. Например, в Японии школьницы щеголяют в матросках, называемых там «сэйлор-фуку». Их форма — эталон подростковой моды для всего мира . Даже вне стен школы японки носят то, что напоминает им свою привычную школьную форму.

На Кубе форма обязательна для всех учащихся школ и высших учебных заведений.

В Великобритании школьная форма максимально консервативна и приближена к классическому стилю одежды. У каждой престижной школы есть свой логотип, поэтому ученики обязаны приходить на занятия с «фирменным» галстуком.

Во Франции единая школьная форма существовала с 1927 по 1968 г. В Польше – до 1988 г.

В Германии нет единой школьной формы, хотя ведутся дебаты о ее введении. В некоторых школах ученики могут участвовать в разработке школьной одежды. Что характерно, даже во времена Третьего Рейха школьники не имели единой формы.

В США каждая школа сама решает, какие именно вещи позволено надевать ученикам. Как правило, в школах запрещены топы, открывающие живот, а также низко сидящие брюки. Джинсы, широкие брюки с множеством карманов, футболки с графикой — вот что предпочитают ученики американских школ.

В большинстве европейских стран также нет единой формы, всё ограничивается достаточно строгим стилем. Во многих странах мира вопрос о школьной форме, как и у нас, остается открытым.

У школьной формы есть противники и сторонники. Современные школьники-подростки в большинстве своем выступают резко против. Родители и учителя же, наоборот, ратуют за введение этого элемента, уповая на то, что школьная форма:

дисциплинирует учеников (деловой стиль обязывает учеников к строгости и собранности)
сглаживает социальные различия между учениками,
помогает держать дистанцию между учениками и учителем.
позволяет отследить в школе «чужаков»
не позволяет подросткам одеваться вызывающе.

Интересно было бы узнать Ваше мнение относительно школьной формы. Ваши за и против…

Источник: /nnm.ru